Из Непала в Тибет

Часть 1

В современных популярных источниках по Тибету эта страна часто характеризуется как закрытая и таинственная. И то и другое - миф. Сейчас попасть Тибет и путешествовать по нему не трудно, хотя это и не так просто и дешево, как, например, в Таиланде или Непале: на все точки маршрута надо заранее получать разрешение властей и платить за это отнюдь не символические деньги, при этом отклоняться от маршрута нельзя. В западном Тибете сейчас почти нет общественного транспорта, поэтому для дальних маршрутов нужно арендовать джип с водителем и нанимать гида, без которого трудно преодолеть полицейские и армейские блокпосты. Но это вовсе не значит, что Тибет закрыт. При всем этом важно помнить, что Тибет - это величайшее по площади и высочайшее нагорье мира, окруженное и отделенное от остальных частей Азии высокими хребтами, большая его часть расположена на высоте 4-5 тысяч метров. Если что его реально и "закрывает", то это горная болезнь, которая валит людей с ног, невзирая на возраст и пол. Любой, даже очень выносливый, человек с равнины чувствует себя в Тибете физически плохо и очень плохо. И если у вас нет опыта путешествий в высокогорье, начинать лучше не с Тибета. У нас такой опыт был - два трека в непальских Гималаях (в апреле 2007 г. мы прошли от Луклы до Горак Шеп, что вблизи базового лагеря Эвереста, а в сентябре-октябре 2009 г. вокруг Аннапурны с радиальными маршрутами на озеро Теличо и к южному базовому лагерю Аннапурны I).

Что касается таинственности. По Тибету существует обширная литература, включая академические сводки на русском языке старой школы тибетологов Санкт-Петербургского университета. В книжных магазинах Катманду (Непал) литература о Тибете, включая множество фотоальбомов, занимает обширные стеллажи. Начинать путешествие в Тибет надо, конечно, с книг. Перечень некоторых литературных источников по Тибету я привожу в конце своих записок. Здесь же отмечу в качестве обязательных два: Рябинин К.Н. 1996. Развенчанный Тибет. Подлинные дневники экспедиции Н.К. Рериха. Магнитогорск: Изд-во духовно-этической литературы "Амрита-Урал", 731 с. и Кузьмин С.Л. 2010. Скрытый Тибет. История независимости и оккупации. Санкт-Петербург: Изд-во А. Терентьева, 544 с.

Кроме того, полезно знать, что старого, ламаистского Тибета давно нет. Уже к 20-м годам ХХ века буддизм в форме ламаизма, некогда объединивший Тибет и способствовавший его развитию, подвел тибетскую государственность к последней черте. Она и рухнула в октябре 1950 г. под напором частей НОАК буквально в одночасье. "Тайные" знания оказались бессильны перед пушками и пулеметами, в том числе, замечу, советского производства (Сталин дал Мао добро на оккупацию Тибета и помогал вооружениями, а "стартовым капиталом" последнего было японское оружие, захваченное Красной армией в Маньчжурии и переданное затем КПК).

И этой катастрофой Тибет обязан именно ламаистской элите, заведшей страну в тупик отсталости (аналогично СССР своему краху обязан вырождению коммунистической элиты). Кроме того, в начальный период оккупации и, особенно, в "культурную революцию" китайские коммунисты в Тибете в точности повторили опыт своего старшего брата-КПСС: было разрушено и разграблено 2259 монастырей и других религиозных центров из общего числа 2267, включая главные храмы Тибета в Лхасе - Джокханг, Рамон и самый высокогорный монастырь в мире Ронгбук у северного подножия Эвереста, из которых в Китай вывезли тысячи тонн "цветных металлов". Только в городе Сакья из 108 монастырей и храмов разрушили 107. В районе Шигаце взорвали все древнейшие могильники тибетских царей. Сожгли 60% религиозных книг и 80% других письменных документов. Более 100 тысяч монахов подверглись преследованиям или были убиты, еще 250 тысяч монахов были лишены сана и изгнаны. Перед штурмом некоторых монастырей китайские товарищи демонстрировали монахам возможности советских МиГ-15: смотрите, что вас ждет. Сегодня один из этих истребителей поставлен на площади в Лхасе напротив Поталы, бывшего дворца Далай-ламы.

С 1965 г. Тибет является автономным районом (ТАР) Китая. Справедливости ради отмечу, что многое из тогда разрушенного позже было восстановлено, а те монахи, кто пережил 20-летние сроки в лагерях, вышли на свободу. А материально-технический и культурный прогресс в Тибете в наши дни, в сравнении с ламаистским Тибетом, огромен.

Попасть в Тибет можно по-разному, все зависит от цели путешествия. Например, из Пекина в Чэнду, а оттуда самолетом в Лхасу, в которую сейчас проложена и железная дорога. Наша цель была преимущественно спортивная: в сентябре 2009 г. в Непале на треке вокруг Аннапурны мы преодолели перевал Тхорунг Ла высотой 5416 м, помеченный на непальских туристических картах как высочайший в мире. Но это не так: тибетский перевал Долма Ла, что в юго-западном Тибете в районе горы Кайлас, на 244 м выше - 5660 м, он и был нашей основной целью. Поэтому мы и решили въезжать в Тибет с юго-запада, с Непала. Кроме того, имели мы и чисто познавательную цель: несмотря на обширную литературу о Тибете, о нем современном, в наши дни, известно все же мало.

Южно-Сахалинск - Москва - Доха - Катманду

Из Южно-Сахалинска в Москву мы вылетели 1 сентября 2011 года. 2-3 сентября были посвящено сборам. Купили некоторые продукты - сухую колбасу, рыбные консервы, орехи, сухофрукты, сгущенное молоко, белковый шоколад, чай, в том числе и в металлических коробках - в подарок монахам. Докупили препараты для облегчения адаптации, их у нас набралось много, в целом до 20 наименований, в том числе - тромбо АСС, гипоксен, кофермент Q, окси сильвер (акваген, жидкий кислород). Был у нас и диакарб, но от его применения на треке мы все же воздержались. Приобрели и портативный пульс-оксиметр "Армед". По его показаниям у меня в Москве пульс был 63, содержание кислорода в крови 95%, у Людмилы пульс 58, кислород 97%. В снаряжение, захваченное из дома, входили спальные мешки, ветровые костюмы, флисовые куртки, трекинговые ботинки, термобелье, свитера, рубашки и футболки, шерстяные шапочки, панамы, перчатки, трекинговые палки, котелок, газовая горелка и прочие мелочи. В целом, с продуктами и лекарствами, груза у нас набралось килограммов 40 - один большой рюкзак на 130 л и второй поменьше, на 40 л.

В Тибет мы добирались окольным, но хорошо нам знакомым путем: Москва - Доха (Катар) - Катманду (Непал). Билет по этому маршруту Катарскими авиалиниями в обе стороны стоит около 1100 $ на человека. Вылетели в Доху воскресенье 4 сентября в 20 часов. Летели около 5 часов и прибыли в Доху, что называется впритык: самолет на Катманду уже ждал и задерживался из-за нас. Сразу на регистрацию, в автобус и в самолет. На подлете к Непалу расцвело, но весь северо-запад Непала был в густых облаках, сезон дождей еще не закончился. Гималаи видны были как цепочка снежных вершин возвышающихся над облаками. До Катманду летели 4 часа и подлетели по расписанию, около 8 утра, но почему то почти 1,5 часа кружили над городом (не выходили шасси?) и, соответственно, сильно задержались с посадкой. Это было очень некстати, так как китайское консульство в Катманду в понедельник принимало документы на визы до 12 часов, и мы опаздывали. В аэропорту тоже пришлось задержаться: на получение непальских въездных виз было две больших очереди. Наконец визы получены (поскольку у нас срок пребывания в Непале был до 2-х недель, стоимость визы (многоразовой) составила по $30 с человека), и мы выходим в зал получения багажа. Добываю тележку, грузим рюкзаки и выходим на привокзальную площадь. Здесь как всегда масса народу, шум, гам. Грузимся в микроавтобус и едем в офис Royal Mountain Travel-Nepal. Организатором нашего трека в Тибете была эта известная непальская туристическая фирма. Нас она привлекла тем, что в составе ее сотрудников входят двое россиян - Екатерина и Игорь Горышкины. Они с 1994 г. постоянно проживают в Катманду, являясь организаторами многих сложных экспедиций по Непалу и Тибету.

День ясный, солнечный, с утра уже жарковато. Впечатление от Катманду прежнее - то ли город, то ли огромная деревня, грязновато и шумно, на улицах сплошной поток машин и мотоциклистов. Подъехали к офису Royal Mountain Travel-Nepal что в переулке напротив бывшего королевского дворца. Там нас уже ждала Екатерина, сказала, что время сдать документы в консульство на визы еще есть, успеваем. Обсуждаем детали маршрута. Планируя в начале 2011 г. трек в Тибет, мы собирались совершить его в составе интернациональной группы, так дешевле. Но к началу сентября группа не сформировалась, и мы пошли на индивидуальный тур, заплатив за него $3800, на $800 больше, чем в случае, если бы мы были в составе группы. Но индивидуальный тур имеет и свои плюсы: в машине из туристов мы были вдвоем, что немаловажно при дневных переездах в 500 километров. Поэтому наша группа состоит всего из 2-х человек - я и моя жена Людмила, Сегодня нам должны оформить групповую китайскую визы, а завтра в 7 часов в отель за нами заедет джип с гидом и отвезет на непало-китайскую границу. В этот же день мы переходим границу, на той стороне нас встречает англоговорящий тибетский гид с джипом и водителем.

Первая ночевка в Тибете в городишке Ниалам километрах в 30 от границы на высоте 3800 м (!). Второй день - акклиматизация в Ниаламе. Третий день - переезд в город Сага, четвертый день - переезд до монастыря Чиу на озере Манасаровар. Пятый день - поездка в "долину Гаруды", к "столице" легендарной страны Шамбалы, в верховьях реки Сатледж и ночевка в деревушке Менши. Шестой день - переезд из Менши в деревню Дарчен - исходную точку трека вокруг Кайласа. Седьмой - девятый день - трек вокруг Кайласа с переходом перевала Долма Ла высотой 5660 м и возвращение к монастыря Чиу. Десятый день - Сага. Одиннадцатый день - Ниалам, граница, Катманду.

В Катманду мы остановились в отеле "Мананг", что в туристическом районе "Тамел", в котором уже жили в 2007 и 2009 г. Номер большой, с кондиционером (50$ в сутки с завтраком). Приняли с дороги душ и - спать. К 15 часам по местному времени пошли обедать в давно присмотренный нами ресторанчик "Helena", что напротив книжного магазина Pilgrims. Заказали по томатному супу по 180 рупий ($1 = 72 рупии), один стейк на двоих за 510 рупий, соки. На обратном пути купили в лавочке газовый баллон, чехлы для спальных мешков, кое-какую мелочь в супермаркете и отправились в отель. Днем жарко, переменная облачность, был даже слабый дождь. Народа в Тамеле, кажется, поменьше, чем в прошлые наши посещения. В отеле начале паковаться. Самочувствие на 4-, пульс у меня 80, это плохо. Надеюсь отоспаться и к утру быть в форме.

Катманду - Kodari - Nialam

Здесь и далее, во избежание разночтений, название населенных пунктов я даю в английском написании, так, как они приведены на картах Тибета, изданных в Непале. Последних в книжных магазинах и лавках Катманду множество, я пользовался следующими из них: "Tibet Katmandu-Lhasa-Kailash" (масштаб 1:1 500 000); "Simikot to Kailash-Manasarovara" (масштаб 1: 200 000 с врезкой района Kailash масштаба 1:50 000); "Katmandu to Kailash" (масштаб 1:700 000); "Kailash Manasarovar" (масштаб 1:200 000 с врезкой района Kailash масштаба 1:66 000).

6 сентября подъем в 6 часов, в 6.30, забрав рюкзаки, спускаемся в фойе и идем на завтрак. В ресторане почти никого, чисто и тихо, завтракаем не спеша: яичница, сосиски, хлеб с джемом, кофе с рогаликами. Температура с утра 27°С, влажность 70%. К 7 подъезжает джип от "RMT-N", грузимся. До границы у нас попутчики, молодая пара москвичей - Анвар и Елена. Анвар среднего роста, плотный молодой человек, похож на бурята, Елена, русская. Анвар в прошлом году уже ходил вокруг Кайласа, но, прихваченный горной болезнью, трек воспринял смутно. Сейчас, уже имея опыт, он повторяет его, найдя себе попутчицу. Анвар эзотерик, верит в особую энергетику Кайласа. Сегодня нам из Катманду (~1400 м над уровнем моря) предстоит добраться до непало-китайской границ в поселке Kodari. Далее, перейдя границу, мы попадаем в поселок Zhangmu (2500 м) и оттуда отправляемся в Nialam (3800 м). Набор высоты за день 2400 м (!), общее расстояние ~165 км. На первой трети пути дорога идет на восток, потом - на север. Большая часть пути проходит через влажную субтропическую зону. Уже за Kodari, на тибетской стороне, начинается зона темнохвойного леса с высокотравьем по его опушкам, а на подъезде к Nialam - безлесая и сухая зона субальпийских лугов.

Из Катманду едем в Bhaktapur, это город-спутник Катманду, который практически сливается с ним. Раньше, до строительства аэропорта в Lukla, из Bhaktapur начинался

караванный путь к базовому лагерю Эвереста. Далее дорога ведет в Dhulikhel (1554 м, ~30-й км от Катманду) и Dolalgat (45-й км). Окрестная местность холмистая, дорога идет пологим серпантином среди рисовых и кукурузных полей, вдоль дороги, и по склонам разбросаны многочисленные деревушки. На водоразделах попадаются небольшие заросли сосны Уолеса с характерной длинной хвоей. По пути прошли через несколько армейских блок-постов. Отмечу здесь, что такие посты были и в ущелье Bhote Koshi по пути в Kodari, и наш гид везде объяснялся, кто мы такие, зачем и куда едем.

Вскоре за Dolalgat пересекаем широкую, метров в 60, и полноводную реку Sun Koshi, которая берет начало на севере Непала в горах национального парка Langtang. За мостом лезем на косогор и переваливаем в ущелье левого притока Sun Koshi - реку Bhote Koshi и до самой непало-китайской границы едем правым бортом ущелья этой горной реки с бурным течением. До въезда в ущелье Bhote Koshi дорога широкая, асфальтированная, в довольно хорошем состоянии. Далее она пролегает по ущелью реки Bhote Koshi, прорезающему Гималаи в меридиональном направлении, и это один из немногих путей из Непала в Тибет. Дорога - старенькое двухполосное шоссе. Чем ближе к Kodari, тем круче склоны ущелья и хуже дорога, смытая во многих местах обычными здесь селями (а таких мест здесь не менее полутора десятков). Небо затянуто дымкой, жарко - около 30°С. Далее едем через деревни Lamosangu (2449 м, ~80-й км, здесь на реке стоит гидроэлектростанция), Barabise (~90-й км), Tatopani и Phulping (~110-й км) и, наконец, прибываем в Kodari (~130-й км) на непало-китайской границе, весь путь занял 4 часа. Здесь, в Kodari, ущелье Bhote Koshi узкое, глубокое, с крутыми бортами. Вблизи Kodari проходит верхняя граница влажных субтропических лесов (вернее того, что от них осталось), выше, до 3000-3200 м - зона темнохвойных лесов, а еще выше - луговая зона. Деревня вытянута вдоль берега реки, довольно большая и традиционно грязноватая. Земли для растениеводства здесь почти нет, живет она, будучи приграничной, преимущественно перевалкой грузов. В самом ее конце скромное одноэтажной строение пограничного контроля. Вблизи него множество джипов с приезжими туристами и многолюдно.

Пересечение границы носит формальный характер: туристы заполняют листки убытия с территории Непала - и все, никакого пограничного и таможенного контроля нет. Далее через железные решетчатые ворота сразу за КПП идем через "мост дружбы" на левый борт ущелья, на китайскую сторону. Мост длинный, бетонный, с высокими перилами, реки внизу с него не видно.

На китайской стороне перед нами огромный современный терминал из стекла и бетона китайского пограничного КПП. Рюкзаки наши несут два нанятых носильщика, поскольку весь путь от КПП до КПП метров 250, им обычно платят $2-3 . На подходе к КПП - столпотворение, народу много, сотни две, большая часть - челночники с огромными баулами, ящиками, бидонами. Контролеров на китайском КПП много и контроль отнюдь не формальный. Уверенные в себе солдаты в хорошо подогнанной, тщательно выглаженной форме потрошат рюкзаки туристов - ищут порнографию и подрывную литературу тибетских сепаратистов. Национальная политика в Китае твердая, Карабаха здесь быть не может. Непальский гид сопровождает нас и на КПП, помогая пройти пограничный и таможенный контроль. Становимся в очередь к солдату-таможеннику. В рюкзаке у туристки передо мной он обнаружил англоязычный путеводитель по Китаю, долго и внимательно его просматривает, книга вызывает у него нескрываемое подозрение. Вот и моя очередь. Открываю рюкзак, сверху - стопка непальских карт Тибета. Глаза у таможенника становятся большими. Вмешивается наш гид, что-то объясняя солдату, и он очень неохотно карты возвращает. Потом наш гид обходит несколько окошек пограничников, показывая наши сопроводительные бумаги. И вот мы на территории Китая.

На этой стороне деревушка обустроена получше и явно побогаче. Среди прочих строений гест-хаузы и кафешки. На выходе из терминала нас уже ожидает джип японского производства с тибетским англоговорящим гидом и водителем. Гид - молодой, лет 25-27, симпатичный тибетец среднего роста спортивного сложения по имени Тхунду. Родом он из юго-восточного Тибета, где окончил среднюю школу, гидом работал уже несколько лет. Водитель, тоже тибетец, постарше, говорит он только на родном языке.

Даю нашим непальским носильщикам по $3. Один из них просит еще, даю ему доллар, он не унимается, просит еще. Понятно, что эти местные крестьяне бедны, но все же как-то надо соотносить величину услуги с ее стоимостью. Отделавшись от носильщиков, мы отправляемся в путь, который в деревню Dorcheh, что у подножия Кайласа, лежит, не считая мелких деревень, через приграничный городишко, Zhangmu, а затем - Nialam, Saga и Paryang.

По данным туристов, въезжавших в Тибет через Kodari и путешествовавших по нему в 2005-2009 г., внутрь страны ведут только грунтовые дороги, хотя и вполне проезжие в сухой сезон. Но и им Тибет обязан Китаю: до вторжения частей НОАК в Тибет дорог вообще не было, только тропы. Не было и многого другого - светского образования, здравоохранения, электроэнергетики и промышленности. Вторжение НОАК в восточный Тибет началось именно со строительства дорог, а в Лхасу войска НОАК впервые входили пешими колоннами или на верблюдах и лошадях, по-другому не получалось. При этом на строительстве дорог широко применялся принудительный труд заключенных-китайцев и тибетских монахов. Оказалось, что к осени 2012 г. от КПП в Kodari и до самой столицы Тибета Лхасы (от Kodari в северном направлении это шоссе №G 318), а оттуда почти на 1000 км на запад в сторону Кайласа и индийской границы уже проложено современное шоссе (на картах оно обозначено как №G 219): подушка из щебня, толстый слой бетона, сверху асфальт. С ливневкой и защитой от оползней, с десятками железобетонных мостов. Проходит оно преимущественно на высоте 4300-4400 м с перевалами до 5200 м и построено в последние 2-3 года. Глядя на это поистине восьмое чудо света, я невольно вспомнил родину, в том числе и малую, и подумал, что масштабы воровства в Поднебесной куда как скромнее. Ближайший к КПП городишко - Zhangmu (Жангму, Джангму, Занг-мо) - большой перевалочный пункт на пути из Тибета в Непал. Отсюда, собственно, и начинается наш автопробег длиною около 750 км в поселок Dorcheh (4670 м) вблизи горы Кайлас. Длиннющий, километра в 3, серпантин его главной и единственной плотно застроенной улицы, расположился на левом крутом склоне ущелья Bhote Koshi. Улица узкая, двухполосная, кроме легковых автомобилей по ней идут фуры и тяжелые грузовики, часто создавая пробки.

Шесть километров от КПП до Zhangmu мы "ехали" больше часа. По обочине дороги в глаза бросаются обширные заросли травянистого растения из гречишных, очень похожего на сахалинскую гречиху Вейриха (Polygonum weyrichii F. Schmidt). Такие же ее заросли мы в 2009 г. наблюдали и в верховьях Modi Khola на высоте около 3500 м на подходе к базовому лагерю Machhapuchhre и Аннапурны I.

В Zhangmu мы хорошо и дешево пообедали в китайском ресторанчике (суп томатный 13 юаней, грибной - 15, рис с курицей - 15, сок манго - 5, порции большие, весь обед обошелся в 70 юаней). Здесь же обменяли $500 на юани ($1 =6,1 юаня), которые планировали потратить в нашем 11-дневном путешествии преимущественно на обеды и ужины из расчета $20 на человека в день. Все остальное - разрешения на проезд до Darchen, в "долину Гаруды", трек вокруг Кайласа, аренда джипа, ночлег в гостиницах и гаст-хаузах, завтраки, оплата гида, водителя и носильщиков на треке вокруг Кайласа, мы оплатили тибетской фирме в лице Тхунду - $3800 на двоих еще у КПП.

Забегая вперед, скажу, что из этой суммы в $500 на питание мы потратили не более $150. Причина - горная болезнь, одно из проявлений которой - потеря аппетита. Как я уже отмечал, если что реально и закрывает Тибет, то это именно горная болезнь, которая валит людей с ног, невзирая на возраст, пол и физическую силу.

После обеда мы еще час ждали открытия полицейского участка (там тоже был обед), где Тхунду отмечал наши разрешения на проезд по Тибету. В 14.30 в Zhangmu температура 26ºС, влажность 52%. Из Zhangmu по прекрасному шоссе мы отправились по ущелью Bhote Koshi дальше, на север.

Дорога проходит по крутому, почти отвесному склону ущелья. Местами она представляет собой нишу или тоннель, вырубленные в скальном грунте. Сверху со скал прямо на шоссе льется вода. Противоположный же склон ущелья вообще по большей части отвесный, хотя и на нем, где только возможно, примостились деревья. Китайцам, конечно, стоило огромного труда превратить бывшую ячью тропу в современное шоссе.

Ближе к Nealam дорога уходит от ущелья Bhote Koshi вправо и идет по ущелью одного из ее притоков. Через час мы были уже в Nealam в зоне субальпийских лугов на высоте 3800 м, оставив далеко внизу пояс субтропических, а потом и хвойно-лиственных лесов.

От Zhangmu до Nualam набор высоты составил 1300 м. Поселок удивил чистотой и опрятностью, включая 5-этажный отель "Снежная земля", выстроенный в тибетском стиле. Находится он приблизительно посередине главной улицы слева по ходу, напротив офиса China Mobile и китайского ресторанчика. Нам досталась большая уютная комната с тремя кроватями, ватные одеяла, чистое белье, ЖК-телевизор, холодильник, кулер, лишь туалет и душ (с горячей водой!) на этаже общие.

Традиционных тибетских жилищ из природного камня и глины в Nyalam не много, преобладают строения из современных материалов, среди которых и большая средняя школа. Над многими зданиями развевается красный китайский флаг, все надписи двуязычные, на китайском и тибетском.

Отмечу здесь, что школы были во всех населенных пунктах нашего маршрута, в маленьких - начальные, в больших - средние. В школах учат на тибетском или китайском, на выбор, но высшее образование можно получить только на китайском языке.

Центральная улица поселка метров 800 длины - широкая, бетонированная, по обочинам - кафешки, магазины. В овощной лавке много овощей и фруктов хорошего качества. На улицах поселка доминировали паломники из Индии, хотя температура воздуха 19°С при влажности 50%, все они были закутаны в стандартные пуховики ярких цветов.

Здесь же я впервые увидел группу тибетских крестьян, одеты они были в современную одежду, но весьма поношенную, выглядели изможденными. Скорее всего, это были строительные рабочие, и хлеб доставался им тяжело.

В свою комнату на пятом этаже отеля мы поднялись не без труда, с каждым лестничным пролетом сердце билось все сильнее. У меня пульс 83, у Люды 75, содержание кислорода в крови 85% у обоих (на 10% меньше, чем в Москве).

Поспав час-другой, мы пошли осмотреть центр поселка. Погода пасмурная, небо затянуто густыми облаками и окрестных гор не видно. Дойдя до северной окраины, мы вернулись в отель. На ужин не пошли, попили чай в номере, благо кулер свой, и рано легли спать, забравшись под теплые одеяла. Следующий день нам предстояло провести в Nealam с целью акклиматизации. Спали мы первую ночь в Тибете на высоте 3800 м хорошо, прежде всего потому, что в тепле.

7 сентября встали часов в 8 по времени Катманду. Погода - переменная облачность, температура в номере 15°С, влажность 70% (ночью был слабый дождь). У меня пульс 84, кислород 85%, у Люды 74 и 77% соответственно. Умываемся (вода горячая!), собираем рюкзаки и часам к 9 идем вниз на ресепшен. Тхунду вчера сказал, что подойдет с утра (ночует он в другом отеле) и отведет нас на завтрак, а найти его можно через девушку на ресепшен. Тхунду в фойе нет, никого нет и на ресепшен.

Минут 40 мы бродим по малолюдной улице вокруг отеля. Из одного из больших зданий слышны детские голоса - это школа и занятия уже начались. Когда в Nualam начинается рабочий день, нам пока непонятно, но встали мы явно рано. Выясняется, что в поселке нет мусорных ящиков, мусор с ночи выбрасывают прямо на улицу, а утром приезжает трактор с тележкой и рабочие его убирают.

Наконец появляется гид и ведет нас в тибетскую кафешку рядом с отелем. На стол сразу выставили большой китайский термос, чай, кофе и молоко - пакетированные, потом принесли тарелку с вареными яйцами и горячие лепешки.

На сегодня у нас план подняться метров на 200-250 на один из окрестных хребтов с целью акклиматизации. Тхунду рекомендует отрог такой высоты, примыкающий к Nualam с запада. Берем трекинговые палки, панамы, ветровки и отправляемся в путь. Вернувшись к южному въезду в поселок, выходим на объездную дорогу, проходящую у подножия отрога, куда нам предстоит подняться.

Шоссе не перестает удивлять, надо же выстроить на такой высоте. Склон перед нами голый, глинисто-каменистый и довольно крутой, покрыт редкой травянисто-кустарниковой растительностью. По нему на разной высоте уже виднеются фигурки туристов, по ним отыскиваем серпантин тропы и начинаем подниматься.

Небо преимущественно ясное, тепло, снимаем ветровки и идем в одних рубашках. Идем медленно, часто останавливаемся и отдыхаем. Со склона видно, что Nualam расположен на дне неширокой межгорной котловины и со всех сторон окружен отрогами высотой от 300 до 700 м. От поселка основная трасса по ущелью речушки уходит на северо-восток, к перевалу Thong La (5120 м). А второстепенная, грунтовая, на северо-запад, к базовому лагерю горы Шиша Пангма, расположенному на высоте 6865 м (сама гора - 8013 м).

Я читал, что Шиша Пангма видна из Nualam, но мы ее не видели, то ли с "нашего" хребта ее не видно, то ли из-за погоды - к обеду небо затянули облака. Поднимались мы часа 1,5, на склоне, особенно среди камней, обычны яркие цветы (сентябрь!). Температура 26°С, влажность 40%. На хребте ветрено, полощется растяжка с буддийскими флажками, почва покрыта негустой и низкорослой травянистой растительностью. Открывается прекрасный вид на Nualam и окружающие его горы. На пройденной нами западной окраине поселка видны две высокие башни ретранслятора, рядом с ними - огромные валуны, красочно расписанные буддийской символикой. Два мира.

Погода портится, спускаемся и возвращаемся в отель. Поспав пару часов, в конце дня идем на ужин. На улице встречаем Тхунду и он показывает нам скромную тибетскую кафешку. Заказали куриный суп по 15 юаней и рис с курицей по 22 юаня, приготовили нам все быстро и вкусно. По совету Тхунду в одном из магазинов покупаем ящик с бутилированной водой, 16 бутылок по 1,5 литра - на высоте надо много пить, разжижая кровь. Вечером пошел дождь, температура упала до 16°С, а влажность поднялась до 60%. Самочувствие на 4-, у меня пульс 86, кислород 77%, у Люды - 80 и 81%. Чай пьем в номере и - спать.

Nyalam - Saga

8 сентября. Встали мы рано, по Катманду было 7 часов, хотя там светает уже в 6, в Nyalam, закрытом горами, и в 7 еще сумерки. Температура 16ºС, влажность 68%. Самочувствие скорее удовлетворительное, чем хорошее: одышки и головной боли нет, но нет и бодрости. У меня пульс 68, у Люды 60, кислород у обоих 80%.

К восьми рассвело, и мы отправляемся на завтрак. Солнца пока нет, оно скрыто ближайшими вершинами высотой где-то около 4500 м. Находим Тхунду и идем в ту же кафешку, где были вчера. Завтрак, довольно скромный: вареные яйца, лепешки, чай и кофе, все, правда, горячее. Добавляем к этому баночку своего паштета. Погрузились в джип только в 9 часов. Сегодня нам предстоит проехать около 250 км. Ближайшая цель - перевал Thong La (другое его название - Yakri-Shungla La) высотой 5120 м, до него 56 км, перепад высот +1320 м. С перевала спускаемся на запад в озерно-речные долины уже на тибетском плато. Дальше - через невысокие водоразделы на север, в долину верховий одной из великих рек Индостана - Брахмапутры, на левом берегу которой на высоте 4280 м и стоит город Saga.

Едем по центральной улице Nyalam, на северной его окраине поворачиваем направо (налево - дорога в базовый лагерь Шиша Пангмы). Здесь полицейский пост, и Тхунду идет отмечать наши бумаги, предупредив, что пост фотографировать нельзя. От Nyalam дорога уходит на северо-восток в ущелье речушки Цан Бо и это все то же великолепное шоссе. Как на пути к перевалу, так и далее, на дороге нам периодически встречались бригады строительных рабочих-тибетцев, заканчивающих ее обустройство. Никакого жилья поблизости видно не было, привозили их на работу вместе с инструментом на тележках мини-тракторов.

Въезд в ущелье узкий, дорога проходит здесь по краю скального массива, слева крутая скала, на асфальте множество камешков - ночью был камнепад. Река остается справа, а мы едем вверх по борту ущелья. Далеко внизу в широком его ложе обширный по местным меркам желто-зеленый лоскутный массив полей ячменя и огородов. За ними - большая деревня (Кангаз), видна бетонированная улица, теплицы, колесные трактора, линия электропередачи. Постепенно склон выполаживается, по обочинам мелькают небольшие деревушки. Жилища здесь в традиционном тибетском стиле: огороженный каменным забором дворик, за ним каменная прямоугольная коробка с плоской крышей и большими окнами в ярко раскрашенных национальным орнаментом наличниках, все чисто выбелено.

От линии электропередачи к домам тянутся провода. Примечательно, что над жилищами нет печных труб. Хотя, как и в Непале, в Тибете сейчас начали использовать керосин и газ, основное местное топливо в жилых домах и на стойбищах пастухов по-прежнему аргал - навоз яков и овец. В ущелье Цан Бо (высота ~ 3900 м) еще доходят влажные ветра с юга, что позволяет выращивать здесь ячмень, картофель и других овощи.

Ближе к перевалу влага уже не доходит, долина здесь сухая, травянистая растительностью скудная, и таков весь юго-западный Тибет, где возможен лишь выпас скота - овец, яков и лошадей. Где-то километрах в 7-8 от Nialam расположена пещера и монастырь известного тибетского поэта-йогина Миларепы (1040-1123 г.), сюда иногда заглядывают туристы, но мы проезжаем мимо.

Ущелье Цан Бо остается справа, а мы въезжаем в относительно широкую долину одного из ее притоков, долина заболочена, с обильным травянистым покровом. Дальше она все суше и суше, и на последних километрах перед перевалом дорога совсем унылая: крутым серпантином она ползет по голым, щебнисто-глинистым склонам. Лишь временами, когда джип разворачивается на юго-запад, в конце распадков появляются заснеженные вершины Гималаев.

Через час езды мы уже на перевале, где, выйдя из машины, я впервые ощутил головную боль, и стало трудно дышать. Небо частично затянуто облаками, весьма прохладно. А как еще может быть на такой высоте в начале сентября? На перевале дорога проходит через большую ажурную арку, здесь же транспарант с указанием высоты - 5120 м.

Как и все перевалы в буддийских странах, Тхонг Ла, в знак уважения к духам гор, сейчас украшен гирляндами молитвенных флажков. В период же "культурной революции" маоисты запрещали тибетцам использовать их для украшения ступ, храмов и других святых мест.

С перевала в направлении на юг на переднем плане серо-коричневые гряды холмов, за ними сплошной цепью вытянулись заснеженные вершины Гималаев, большинство их имеют высоту 6-7 тысяч метров, но с высоты перевала и расстояния в несколько десятков километров впечатления гигантов не производят. В этой цепи выделяется лишь массив известного восьмитысячника - Шиша Пангмы, который отлично видно с перевала.

В долине к западу, северо-западу от перевала расположены несколько озер, крупнейшее из которых Pelkhu Tsho, но с перевала их не видно.

С Тхонг Ла дорога уходит вниз метров на 150 в распадок сухой сейчас речушки. А потом она снова крутым серпантином ползет вверх на очередной перевал - Lalung La высотой 5050 м.

На последующем спуске в западном направлении открылся характерный тибетский ландшафт: обширная, километров 50-60 на 15-20, озерно-речная долина, окруженная невысокими глинисто-щебнистыми горами мягких очертаний. Склоны их голые, совершенно лишенные не только деревьев, но и кустарников, покрытые лишь редкой травянистой растительностью и "подушками" полукустарников. Таким он и оставался на протяжении всего пути.

По глубоким ущельям в западном Тибете растут арча, туя, акация и эфедра, но мы на протяжении всего пути не видели ни одного живого деревца. Сразу за перевалом основное шоссе уходит по долине реки Men Chu на северо-восток на Лхасу, а мы поворачиваем на запад, и по долине той же реки (сама река берет начала в отрогах Шиша Пангмы) едем в сторону озера Pelkhu Tsho. Вскоре справа появляется небольшое озерцо Khomen Tsho, за ним озерцо побольше - Langjang Tsho.

Дорога - то же великолепное шоссе. Здесь оно совершенно прямое на протяжении километров двадцати. Где-то здесь на дороге очередной полицейский чек-пойнт, а налево уходит грунтовка к северному базовому лагерю Шиша Пангмы.

Грунт ложа долины разнообразен: щебнисто-глинистые участки со скудной травянистой растительностью сменяются болотистыми лугами, те - галечными пустошами. Окружающие долину холмы мягких очертаний, преимущественно щебнисто-глинистые, местами с сильно разрушенными скальными выступами - останцами. За грядой холмов на юге видны невысокие белые вершины - это пяти-шеститысячники гималайских хребтов.

Завтра мы уйдем на север, за Брахмапутру, Гималаи скроются за грядами холмов и появятся снова лишь в районе деревни Paryang. Находимся мы сейчас на высоте 4300-4400 м, и для жителя равнины это очень серьезная высота.

Помню, в сентябре 2009 г. на треке в Непале вокруг Аннапурны мы шли из деревни Ledar (4200 м) к базовому лагерю перевала Thorung La, расположенному на высоте 4925 м. Дался нам этот переход тяжело. Еще тяжелее - последующий подъём на Thorung La высотой 5416 м. Сейчас же мы едем на джипе по прекрасному шоссе, скорость 100-110 км/час! Это совсем другое дело.

Местность пустынная, жилья почти нет, но регулярно попадаются стада яков и овец. Справа появляется большое, длиной километров 30, озеро, это и есть Pelkhu Tsho. У юго-западной его оконечности деревня Laphu Pemadzang. Через несколько километров подъезжаем к точке обзора, отсюда открывается великолепный вид на озеро. Небо безоблачное и озеро такое же синее, как небо.

За Pelkhu Tsho дорога уходит на северо-запад, где сперва идет узким сухим ущельем. Потом она серпантином поднимаемся на невысокий перевал и идет на север по долине одного из южных притоков озера Drolung Tso (или Lodu (Lostu), Lomey Tso).

Здесь дорога разделяется, и одна из ее ветвей уходит на запад к группе монастырей в Dzongka (Gyirong = Zonga). От последней дорога идет на юг к Непальской границе по ущелью реки Kyirong Chu. Приняв вблизи границы один из притоков, Kyirong Chu уже в Непале превращается Trishuli River, по ущелью которой проходит часть пути из Катманду в Покхару. Дальше мы сворачиваем в невысокий горный массив на северо-запад и переходим в довольно большую долину одного из западных притоков Drolung Tso, само озеро остается справа. Здесь основное шоссе уходит на запад, где теряется среди близлежащих гор, а мы впервые попадаем на грунтовку и едем на север.

Через километра 2 подъезжаем к очередному чек-пойнту перед деревушкой Tsodrolung. Это уже третий чек-пойнт на нашем сегодняшнем пути, а всего на пути в Darchen их было шесть. Сами тибетцы по стране могут передвигаться свободно, кроме приграничных районов, на въезд в которые надо оформлять разрешения.

Жилища деревушки Tsodrolung в традиционном тибетском стиле, вытянулись они двумя ровными линиями вдоль дороги. Живут здесь скотоводы, хотя деревенька небольшая, в ней есть начальная школа. За деревней дорога километров 8-10 идет на север долиной, а затем уходит в мелкосопочник, где серпантины невысоких подъемов чередуются со спусками. Местность пустынная, хотя растительность весьма скудна, здесь обычны стада овец. Пастухи живут тут же, в палатках армейского образца при дороге. Живут семьями, с женами и маленькими чумазыми детьми. Возле некоторых палаток - китайские мини-трактора с тележками, мотоциклы.

Холмистым голым плоскогорьем едем около часа, очередной перевальчик и к 13 часам выходим к правому берегу одной из великих рек Индостана названной англичанами Брахмапутра, тибетское ее название Тамчок Кхамбаб - из пасти лошади, а китайское - Ярлунг Цангпо. На ее противоположном, левом берегу город Saga (Кякяру, тиб.) на высоте 4280 м, и это единственный город на нашем пути к Кайласу. Путь от Ниалам до Сага около 250 км занял у нас 4,5 часа. Через реку переправляемся по новому бетонному мосту, а еще несколько лет назад здесь переправлялись паромом вдоль переброшенного через реку троса.

В апреле 1928 г. в этот район (тогда Сага-цзонг, крепость "Приятное место", тиб., была несколько севернее, за ближайшим перевалом) вышла легендарная тибетская экспедиция Н.Рериха. Врач экспедиции Н.Рябинин так писал об этой крепости: "Сага, громко именуемая цзонгом, совершенно не оправдывает своего названия. Это в сущности маленький аил на мусорной куче с двумя постройками в центре… Ни лавок, ни какой-либо торговли нет… За год, говорят, не приезжал ни один купец из Непала".

Современная Сага - довольно большой по местным меркам городок с китайским гарнизоном, который расположился в аккуратных, благоустроенных казармах на юго-восточной окраине города. Основное его назначение - оказание услуг проезжим туристам, паломникам на Кайлас, дальнобойщикам (ночью на южной окраине города скапливается множество фур), а также местным скотоводам-кочевникам. Здесь кормят, поят, одевают, ремонтируют транспорт, учат, лечат. В связи с этим значительную часть зданий города занимают отели, гест-хаузы, магазины, ресторанчики, аптеки и ремонтные мастерские.

Город продолжает интенсивно строиться, при этом все, что он потребляет и продает, привозное - из земледельческих районов Тибета и Китая. Сам он ничего не производит. В центре архитектура вполне европейская, по окраинам, особенно на севере, преобладают традиционные тибетские жилища. Численность населения, видимо, несколько тысяч человек. Улицы асфальтированы, здесь два больших европейских отеля (цена номера от 15 до 210 долларов США!), большая средняя школа-интернат (детей несколько сотен, все в одинаковой спортивной форме), есть больница, несколько аптек, а в магазинах можно купить даже коньяк "Хеннесси" и мороженое. Особенно поразил меня обилием товара супермаркет, примыкающий к гостинице, где мы остановились на ночлег. Как и во многих других населенных пунктах, над домами обычны красные китайские флаги. Город расположен в долине полусухой речушки, склоны окрестных гор сухие и голые, деревьев здесь нет совсем, оттого в городе очень пыльно и плохо с водой. Даже в отелях она полается только вечером и утром, а горячая вода бывает только после 21 часа.

Моя спутница о Сага в своем дневнике писала так: "Зачем город на такой высоте - нам не понять. Строили по уму: тротуарная плитка, дорога бетонирована. Но сейчас плитка местами разбита, грязь, как в Муктинатхе, пыль стоит столбом, так как весь день палит солнце и гуляют ветра. Река забрана в бетонные берега, но загажена, как все каналы в Египте или азиатских странах".

По приезде сразу располагаемся в отеле - двухместный, несколько зашарпанный номер со своим туалетом и душем, кровати с постельными принадлежностями, электрические розетки, TV. Из окна хороший вид на казармы китайского гарнизона. Время обеденное, но решаем на обед не идти - самочувствие плохое, болит голова, сказывается высота - содержание кислорода в крови 73-76%, пульс 78-83. Греем кипятильником воду и завариваем пакетированный мисосуп японского производства, захваченный из дома. Люда ложится спать, а я отправляюсь посмотреть Брахмапутру. 13 часов ясно, жарко, температура воздуха 26°С при влажности всего 30%.

До реки от отеля несколько сот метров. Русло Брахмапутры в районе Сага разделяется на несколько мелководных рукавов общей шириной метров 200-250, вода мутная, течения почти не ощущается, берега низкие, заливные, сильно замусоренные. Впечатления великой реки она не производит, оно и понятно: находимся мы вблизи ее верховья. На пути к берегу я спугнул несколько бродячих собак, которых в тибетских поселениях, в отличие от непальских, много. В "культурную революцию" тибетцам запрещали держать собак и кошек, принуждая (в буддийской стране!), убивать их. Возвращаюсь в отель и тоже ложусь спать.

Часов в 16 отправляемся обедать в тибетский ресторанчик, он на главной улице метрах в 150 от отеля на третьем этаже бетонной коробки. На лестнице довольно грязновато, в зале - почище, но рук помыть здесь негде, разве только на кухне, что в Тибете обычно, с гигиеной здесь плохо. В ресторанчике мы впервые после перехода границы встретили Анвара и Елену. На кухне готовят на керосиновых горелках (высота 4600 м!). Покормили нас быстро, весьма хорошо и дешево. Я заказал тушеное ячье мясо с овощами (перец, лук, морковь), Люда - картофельного супа с мясом. Все было очень вкусно, и обошлось по 25 юаней за блюдо, пища здесь явно лучше, чем в гест-хаузах Непала на таких же высотах.

В городе очень пыльно, поэтому, заглянув в несколько магазинов и аптек, ушли в отель. Люда в дневнике записала: "В городишке очень приличная аптека, конечно же, китайская, есть все: и лекарства, и косметические средства. Магазины тоже завалены товаром, гони только юани. Все ничего, но угнетает отсутствие зелени и грязища. Поскольку город молодой, то дальше должно быть хуже, так как о благоустройстве не может быть и речи, а вот мусора город производит неимоверно много".

Уже затемно вышел побродить по центру города в районе отеля. Обратил внимание, что на ночь фасады магазинов на центральной улице закрывают металлическими ставнями, а машины стоят на сигнализации даже во дворах отелей. Горячую воду дали ровно в 21 час, мы помылись в душе и легли спать.