Из Непала в Тибет

Часть 2

Saga - озеро Manasarovara Tal

9 сентября. Утром поднялись с явными признаками горной болезни - головная боль, сухость слизистых ротовой полости, апатия. Измеряю кислород в крови и пульс, показатели плоховатые - 83% и 84 соответственно. С утра прохладно, 10ºС, влажность 60%. Пакуем рюкзаки и идем завтракать в тот же тибетский ресторанчик, где обедали вчера. Завтрак традиционно скромный - омлет, жареные овощи, лепешки, пакетированный кофе. Выехали в 9.10.

Сегодня наш путь лежит к озеру Манасаровар (Manasarovara Tal = Mapham Yum Tsho = Brahma's Lake), где в гест-хаузе у монастыря Chiu очередная ночевка.

Озеро Манасаровар расположено на плато на высоте 4580 м к югу от горы Кайлас, расстояние до него от Saga около 530 км. По пути - шесть перевалов высотой до 5211 м, перепад высот +300 м. Главная дорога с востока, со стороны столицы Тибета Лхасы (шоссе №G219), подходит к Saga по левому берегу Брахмапутры, а после нее уходит через перевал на север, в долины ее левых притоков. Лишь километров через 160 в районе поселка Drongpa Tradum (Zhongba) она вновь возвращается к Брахмапутре, подходя далее к ней в нескольких местах на расстояние видимости, хотя чаще идет за мелкосопочником, в стороне.

Ближе к перевалу Mayum La (5211 м) дорога переходит в ущелье реки Mayum Tsangpo, одного из притоков, формирующих Брахмапутру, а в 100 км за перевалом - озеро Манасаровар.

Выезжаем на восточную, "национальную" часть Saga. На тротуарах у многочисленных кафе и лавочек стоят большие пластиковые емкости, с водой здесь плохо, и на день ее запасают. На северной окраине городская улица переходит в главное шоссе, справа на склоне видна вышка ретранслятора сотовой связи с блоком солнечных батарей, слева - бетонный короб закрытого (прогресс!) водозабора. Обращает на себя внимание повсеместное отсутствие огородов, все овощи в Saga завозные. Склоны окружающих холмов голые и сухие.

Едем по узкой заболоченной долине речушки, ниже протекающей через город. Вскоре долина переходит в ущелье, и начинается крутой серпантин. Минут через 20 мы на перевале высотой 4797 м, долина Брахмапутры остается позади. Несколько минут спуска в северном направлении, поворот на запад, и перед нами открывается обширная, километров на 30 длины и 2-3 ширины долина, уходящая на запад, северо-запад. Долину прорезает неширокая река, местами разделяющаяся на рукава, небо ясное, голубое, от этого и вода в реке кажется голубой. Вдоль рукавов реки широкой лентой тянутся зеленые луга. С севера и юга долина ограничена невысокими грядами голых холмов мягких очертаний, изрезанных неглубокими руслами дождевого стока. За холмами справа проглядывают вершины-шеститысячники Трансгималаев.

При всей живописности, местность могла бы показаться все же заурядной (подумаешь, красивая речная долина в горах), если бы не высота в 4500 м. Черная лента шоссе уходит в западном направлении, здесь, в заболоченной долине, оно проложено по высокой насыпи из щебня. Еще раз подивились его качеству, большей частью шоссе прямое, джип идет со скоростью 110 км/ч (по высочайшему нагорью мира!), снижая ее лишь на серпантинах перед перевалами. Вдоль шоссе постоянно тянется цепочка бетонных столбов ЛЭП, обычны и ажурные вышки антенн сотовой связи с блоками солнечных батарей, звонить с трассы в Россию мы могли в любой момент. При всем том дорога пустовата, а окрестная местность малонаселенная. За весь день мы встретили не более двух десятков машин (преимущественно джипов с туристами, несколько фур дальнобойщиков и бензовозов), проехали с десяток крошечных деревушек скотоводов и лишь один более или менее крупный поселок - Paryang. Постоянными были лишь стада яков и овец, их в Тибете более 22 млн.!

Жилища в деревнях традиционного типа, из природного камня, обычно с плоскими крышами. В отличие от Непала, в Тибете внешние стены домов штукатурят. Судя по столбам ЛЭП, есть и электричество, хотя фонари уличного освещения питаются от солнечных батарей, закрепленных на тех же фонарных столбах. Характер пейзажа на большей части пути весьма однообразен - бледная, желто-серая полупустыня. Долины рек широкие, от километра-двух до четырех-шести и до нескольких десятков километров в длину. Реки маловодные, равнинного типа и, в отличие от горных рек Непала, непригодны для гидроэнергетики. Ложа долин ровные, глинистые, щебнисто-глинистые, щебнистые или галечные, покрыты редкой травянистой растительностью, более густой и сочной по заболоченным берегам рек, реже они совершенно голые, оправдывая наименование каменистой полупустыни. Склоны гор также щебнисто-глинистые, сухие и голые, в редких "подушках" полукустарников. Лишь на участке от деревни Lhaktsang и до Paryang'а протяженностью километров в 100 пейзаж периодически оживляют ярко-желтые под горным солнцем песчаные дюны. Местами они так обширны, что создают впечатление пустыни - Каракумы или Сахара. Вообще же пески и дюны в долине Брахмапутры довольно обычны, особенно вниз по ее течению, ближе к Лхасе, являясь напоминанием о некогда бывшем здесь морском дне. Летом в этих краях нередки пыльные бури, зимой реки и озера замерзают, но снега мало и обычны метели.

В 9.40 проезжаем деревеньку Dargyeling (или Targyailing), вскоре за ней в нескольких сотнях метров от шоссе на склоне справа по ходу расположен одноименный монастырь, от которого открывается отличный вид на долину. Монастырь древний, ему около 1000 лет, в нем почитают основателя секты Гелуг (значение слова "Добродетель"), известного реформатора буддизма в Тибете Цзонхаву (1357-1419 г.), в главном храме монастыря несколько его статуй. Монастырь имеет большой каменный храм, выкрашенный в традиционный красный цвет. По обе стороны центрального входа - батареи молельных барабанов, над входом буддийская символика - колесо ученья с ланями по обе его стороны. Вокруг храма разбросаны ступы. На крыше одной из хозяйственных построек - поленница сухих стволиков арчи, запас топлива на долгую зиму. Позади храма несколько одноэтажных каменных строений - кельи монахов, рядом грузовой джип, тут же дремлет собака. В наш приезд монастырь был почти безлюден. По просьбе Тхунду молодой монах в цивильной одежде открыл нам храм и провел по его залам, а другой, уже пожилой монах, продемонстрировал, какие звуки издает ритуальная раковина - обычный в буддийских храмах музыкальный инструмент.

Сейчас в юго-западном Тибете небольших монастырей, до 10 монахов, много. Вокруг только одного озера Манасаровар их 9, есть 4 монастыря в верховьях Сатледжа, 5 на внутренней и внешней коре Кайласа и еще с десяток в горах к западу и северу от него, часть из них была разрушена в 50-60-е годы. При нас даже в наиболее отдаленных из них, в долине Сатледжа, было удивительно много прихожан из местных крестьян. Вообще же в отношении религии в начальный период оккупации и в "культурную революцию" китайские коммунисты в Тибете в точности повторили опыт ВКП(б): почти все монастыри были разрушены и разграблены, монахи были либо убиты, либо рассажены по лагерям или изгнаны.

В настоящее время многое из прежде разрушенного восстановлено - по данным, приводимым Е.И.Кычановым и Б.НМельниченко (2012), после "культурной революции" государством было реставрировано более 1400 монастырей и храмов. Инициатором восстановления монастырей были местные общины, но шло оно, разумеется, под контролем властей. Открывать их разрешается только лояльным ламам, не замеченных в связях с сепаратистами. При этом восстанавливаются обычно мелкие, легко контролируемые монастыри с небольшим числом монахов. Поступить в монахи сейчас можно лишь с 16 лет (раньше - с 3-5 лет). Все же процесс восстановления буддизма в Тибете скорее дань специфике местных условий: современному социалистическому Китаю религиозные костыли очевидно не нужны, как и крупные монастыри с сотнями и тысячами монахов - потенциальные батальоны и полки сепаратистов. Замечу здесь, что тибетцы в китайской армии не служат, как следствие, современным оружием и тактикой современного боя не владеют.

Живучесть буддизма в Тибете в народной среде имеет вполне материальную основу: несмотря на очевидный экономический прогресс даже в сельской местности, податься крестьянину в свободное от работы время кроме как в монастырь все же некуда. Да, есть газеты, радио- и телепрограммы на тибетском языке, интернет. Но все это преимущественно в Лхасе и других больших городах. А в сельской глубинке только красные с золотом храмы, фигуры и фрески святых, древние книги. Все это в крестьянском крае по-прежнему единственно необыденное, да и противопоставить выверенной тысячелетиями этике буддизма особо нечего.

Часам к 10 дорога поворачивает на север и уходит в ущелье. Переезжаем по бетонному мосту довольно широкую, метров в 25, и полноводную реку с чистой, почти прозрачной водой. Дальше река поворачивает на запад, и мы едем вдоль ее берега вверх по течению, справа от нас вдоль реки тянется старая грунтовая дорога. Река полугорного типа, течение довольно быстрое. Минут через 10 езды река поворачивает на север, а мы - налево, к неприметному водоразделу и, преодолев его, продолжаем движение на запад.

В 10.30 деревня Lhakstang, за ней пересекаем широкую галечную пойму полусухой в настоящее время речушки (по карте это довольно крупный левый приток Брахмапутры - река Men Chu). Вблизи впадения Men Chu в Брахмапутру дорога поворачивает на северо-запад и ближайшие километров 20 идет по широкой долине Брахмапутры. На этом участке долина сухая, со скудным желто-коричневым растительным покровом, местами ее ложе песчано-щебнистое, голое, вдоль дороги обычны песчаные и щебнисто-глиняные холмы с торчащими из их склонов скалами-останцами. Сама река далеко слева и с дороги ее обычно не видно.

Вскоре путь на запад перекрывает мелкосопочник, и в 10.50 крутым серпантином мы взбираемся на очередной перевал высотой 4920 м. С него в направлении на восток открывается отличный вид на десятки километров пройденного среди мелкосопочника пути. За перевалом вновь возвращаемся в долину Брахмапутры. Здесь после весеннего разлива реки осталось множество мелких водоемов, и местность частично заболочена.

Километров через 25-30 после перевала деревня Drongpa Tradum (или Zhongba), куда мы въезжаем в 11.15. Собственно деревень с таким названием на карте две. Первая из них, видимо, старая, находится километров через 12-15 после перевала, вторая, новая, где мы сейчас находимся.

Старая Drongpa Tradum примечательна тем, что с юга к ней подходит древний караванный путь из Тибета в Мустанг и Непал. В 60-е годы прошлого века оттуда на части НОАК совершали набеги тибетские партизаны, вооруженные и подготовленные ЦРУ США. Позже американские буржуины сговорились с китайскими коммунистами, и партизаны стали не нужны. На обратном пути из Тибета, я приобрел в Катманду диск с фильмом о тибетских партизанах в Мустанге - "The Shadow Circus. The CIA in Tibet". Тех, кто выжил после окончания войны, разбросало по всему свету.

Новая Drongpa Tradun, небольшая, расположилась непосредственно вдоль дороги. На пригорке слева по ходу, древняя, десятого века гомпа, где почитают одного из пионеров буддизма в Тибете йогина-тантрика Падмасамбхаву (VIII век). В храме на алтаре большая его статуя. Есть в гомпе и небольшая библиотека. В период "культурной революции" храм был частично разрушен, следы пожара сохранились и по сей день. При нас в гомпе было пусто, Тхунду нашел одного из монахов, и он по нашей просьбе открыл храм для осмотра.

В минутах 15 езды от Drongpa Tradun справа от дороги нам попалась первая после Saga автозаправка, ее внешний вид ничем не отличается от европейских заправок: те же автоматы под яркой крышей над открытой бетонированной площадкой, стекляшка кафе и офиса. Единственная особенность - горка каменного угля у стены одного из складских помещений. Значит, есть и печурка, где зимой дальнобойщики могут обогреться.

Вскоре дорога довольно близко подходит к берегу Брахмапутры, и ее хорошо видно из окна джипа по ходу слева. Река здесь равнинного типа, течет среди низких берегов, заросших травами, ее ширина в разных местах от 20-30 до 50-80 м, вода бирюзового цвета. В половодье река, видимо, сильно разливается - дорога и на этом участке проходит по высокой насыпи. В течение нескольких километров дорога идет вдоль реки, потом уходит в холмы направо и вновь к ней возвращается. Здесь, километрах в 20 от Drongpa Tradun, слева по ходу открывается удивительная картина: обширный массив песчаных барханов, за ним широкая, метров 80-100, лента Брахмапутры и уходящий до горизонта мелкосопочник на той стороне реки. Это одно из наиболее красивых мест на всем пути к Кайласу.

Потом дюны периодически встречаются вдоль обеих сторон дороги еще с десяток километров. Дальше дорога опять уходит направо, в холмы к безымянному перевалу высотой 4650 м. Спуск и вскоре еще один, сегодня уже четвертый перевал - Soge La, высотой уже 4726 м. За ним, пожалуй, самая протяженная и широкая равнина на нашем пути.

Километров через 50 езды по ней, на полпути из Saga в Darchen - Paryang, где мы были в 12.45. Это большой, пыльный поселок скотоводов, расположенный слева от шоссе. Состоит он почти исключительно из традиционных жилищ из камня и глины. На большой площади в "центре" несколько лавок, "кафешек", ремонтные мастерские для техники дальнобойщиков, дорожных строителей и местных скотоводов. Одно из немногих современных зданий - школа с небольшой спортплощадкой с современными спортивными снарядами. Есть и небольшая электростанция на солнечных батареях. Еще несколько лет назад, когда дорога к Кайласу была грунтовая, путь из Saga в Darchen занимал два дня с ночевкой в более чем скромном гест-хаузе в Paryang'е. Сейчас здесь только обедают.

Есть нам особо не хотелось, и мы заказали на обед один томатный суп (подали огромную чашку) и одну порцию риса с овощами, за все отдали 50 юаней. Вообще кормят в юго-западном Тибете хорошо, во всяком случае, в поселках вдоль основных дорог, готовят вкусно, порции большие и недорого, больше 60-70 юаней ($10-11) за раз на двоих мы не тратили. Единственный минус - гигиена, помыть руки в кафе негде, а ближайший туалет - общественный, в сотне-другой метрах. Готовят пищу на керосиновых горелках, что большой прогресс, хотя с мытьем рук и на кухнях особо, наверное, не заморачиваются. В Paryang'е жарко и пыльно, на солнце 30°С, влажность 34%.

В 13.30 едем дальше. Вскоре за деревней мост через Neu Tsangpo - полусухую сейчас речушку с обширной галечной поймой. Дальше долина еще больше расширяется, ложе ее выполнено глиной со щебнем, сама Брахмапутра обычно протекает где-то далеко слева и не видна. Зато за ней, далеко на юге вновь появляется цепочка заснеженных вершин Гималаев.

Время 14.35, после Paryang'а уже час едем по унылой равнине, начинаем засыпать. Погода портится, небо заволакивают черные тучи, накрапывает дождь. Из динамика DVD-плейера на панели управления джипа доносится негромкий голос тибетской певицы. Своей протяжностью и мелодичностью тибетские песни напоминают русские народные и, слава Богу, не имеют ничего общего с воем индийских красавиц, записи которых так любимы водителями автомашин в Непале.

Вскоре за деревней Satsang (или Samsang) река Mayam Tsangpo, текущая с северо-запада, сливается с Trak Tsangpo, текущей с запада, их слияние и образует Брахмапутру. Проезжаем мост через Mayam Tsangpo и въезжаем в узкое ущелье. Река здесь равнинного типа, русло галечное, сейчас не широкое, но видно, что в паводки река сильно разливается.

Вскоре за мостом у деревушки Razen очередной чек-пойнт, уже армейский. Огороженные бетонным забором казарма, офис, блок солнечных батарей, ветряк, вышка ретранслятора, китайские солдаты с автоматами и в касках. Тхунду идет в офис с нашими документами, предупредив не фотографировать блок-пост, мы ждем в машине. Начинает моросить дождь.

Минут через 5 едем дальше, долина постепенно сужается, следующие километров 25 ложе ее пологое - едем со скоростью 110 км/ч, река по-прежнему справа. Затем начинается крутой серпантин на самый высокий на нашем пути перевал - Mayum La высотой 5211 м. На подъезде к перевалу погода окончательно портится, морось "внизу", в долине, на перевале оборачивается градом. Сам перевал - клочок щебнисто-галечной пустоши - традиционно украшен гирляндами молельных флажков. На восток c перевала открывается хороший вид на путь, пройденный по ущелью Mayam Tsangpo. Дорога на запад закрыта холмами, и предстоящих долин с известными озерами Manasarovara Tal и Rakas Tal с него не видно. От перевала до деревни Old Barkha (или Braga), где поворот к монастырю Chiu километров 130.

С перевала спускаемся в широкую озерную долину, дорога прямая как стрела и устремлена на запад, по обе ее стороны снова травянистые пастбища. У подножия гряды голых и сухих холмов справа регулярно встречаются стайки диких антилоп - любимый объект местных охотников-браконьеров.

Слева появляется небольшое озеро Gung guy Tso (или Kangyo Tso), лежащее на высоте 4582 м. В одном из сухих распадков напротив озера наш водитель приметил группу диких яков и предложил подъехать поближе. Сворачиваем с шоссе и, петляя среди булыжников, на первой-второй скорости ползем в распадок. Проехав метров 800, подбираемся к группе из шести крупных мохнатых зверей. Поначалу яки забеспокоились и сбились в кучу, но вскоре разбрелись и продолжили щипать траву.

Возвращаемся на шоссе и едем дальше. Озеро Gung guy Tso соединяется с озером Manasarovara Tal рекой-протокой Samu Chu (или Sano Tsangpo), и дорога между ними проходит вдоль этой реки. На траверзе западной оконечности озера деревушка Nyoktse и еще один перевал высотой 5150 м. В хорошую погоду с него виден Кайлас, но сейчас его не видно, район горы затянут черными тучами, а на перевале Drolma La, главной цели нашего трека, возможно, идет снег.

От перевала Mayum La едем уже почти час, озера Manasarovara Tal пока не видно, дорога идет с холма на холм. Время 16.30, наконец впереди и слева показалось обширная водная гладь, это и есть легендарное Manasarovara Tal. У его северо-восточного края точка обзора, традиционно украшенная молельными флажками, которые сейчас полощет сильный ветер. Где-то на подъезде к деревне Old Barkha (Braga) очередная, вторая на нашем пути автозаправка. Вскоре появляется и сама деревня. От нее основное шоссе уходит на запад, а мы сворачиваем на юг к монастырю Chiu. И здесь тоже шоссе! (на картах оно обозначено под №S207). По перешейку между двумя озерами - Manasarovara Tal и Rakas Tal - оно ведет в деревню Purang и к непальской границе, где находится еще один пропускной пункт из Непала в Китай. Чтобы пройти к Кайласу в этом месте, надо из Катманду (Непал) лететь в деревушку Симкот, а далее идти до границы пешком.

Дорога вьется между холмами и километров через 16 приводит к повороту на монастырь Chiu. Расстояние от Saga до Chiu в 530 км мы преодолели за 8 часов, включая 40 минут на обед в Парьянге и сафари к якам. Сворачиваем направо, к побережью Manasarovara Tal, где в одном из гест-хаузов у монастыря Chiu у нас сегодня четвертая ночевка.

Здесь мы еще раз убедились, что в развитие туристического бизнеса в Тибете государство в лице Пекина внесло весьма весомый вклад - и с трассы на перешейке к берегу озеру тоже ведет шоссе, по обе стороны которого ближе к озеру раскинулся обширный городок из гест-хаузов, здесь их десятки. А на самом берегу озера стоит уже почти законченная бетонная коробка будущего многоэтажного отеля. На подъезде к городку слева от дороги конусообразный холм, на вершине которого притулились ярко-красные строения монастыря Chiu - главная достопримечательность в районе нашей ночевки. От его окрестностей в хорошую погоду видна вершина Кайласа. Рядом с монастырем, справа от дороги, находятся хорошо обустроенные горячие источники.

Размещаемся в гест-хаузе "Sunlight Tea House" - это каменная одноэтажная коробка, удобств минимум, но крыша есть и кормят. В нашей комнатке четверо нар с матрасами и одеялами, одно окно, выходящее на закрытую веранду, под потолком электрическая лампочка на 15 ватт, питается она от солнечных батарей, но свет дают только после 20 часов. Тхунду приносит трехлитровый китайский термос с горячей водой, это и пить, и мыться (бачка с водой в гесте нет). К "номерам" примыкает просторная кухня, она же дина-рум, с большим застекленным окном, выходящим на запад. Здесь довольно чисто и уютно, готовят на газе, а обогрев от буржуйки, топливо - сухой помет яков. Управляются в гесте две молодые тибетки. Все гест-хаузы городка, а их здесь десятка 2-3 - частный сезонный бизнес, весьма, видимо, выгодный, ввиду обилия трекеров и паломников. С санитарией здесь тоже плохо. На весь городок 2 туалета в виде загородки из камней и глины в половину человеческого роста. Все это вблизи берега озера, никаких очистных сооружений, конечно, нет, и это при том, что за сезон через городок проходят тысячи паломников и трекеров.

Самочувствие наше к концу дня ниже среднего - пульс у меня 80, содержание кислорода в крови всего 72%, у Люды - 76 и 80%. Разложив вещи, идем на берег осмотреться. Озеро лежит в обширной котловине и со всех сторон окружено холмами и горами, которые особенно высоки на юго-западе, где их вершины даже заснежены. В месте, где мы находимся, береговая полоса широкая, щебнисто-глинистая, с редкими пучками травянистой растительности. Но дальше по сторонам склоны холмов подходят ближе к воде, и береговая полоса сужается. Сублитораль мелко-галечная, вода прозрачная. Паломники, посещающие озеро, обязательно пьют его воду и купаются в нем. Пить мы не решились ввиду близости городка гест-хаузов, искупаться желания тоже не возникло, холодно. Побродив по берегу, отправляемся в гест-хауз и идем в дина-рум. Аппетита нет, и на ужин мы ничего не заказываем, ограничившись лишь чаем. Тут же расположился и наш гид с водителем, они с аппетитом едят и оживленно флиртуют с молодыми хозяйками. Аборигены, им легче. Погода пасмурная и в 20 часов уже глубокие сумерки, с озера тянет холодным ветром, температура 15ºС, влажность 50%. Сегодня мы изрядно проехали, много впечатлений, устали и спать отправляемся сразу после чая. В нашей конуре довольно прохладно, на ночь забираемся в спальные мешки, отложив казенные одеяла в сторону.

Chiu - Mensi (Mjnster, Moincer) - "Долина Гаруды" - Mensi

10 сентября. Встали в 8.30, погода не радует - густая облачность, прохладно, температура 13ºС, влажность 68%. Вершины горных хребтов к востоку и к югу от озера запорошены снегом. Самочувствие по-прежнему ниже среднего - у меня пульс 94 (!), содержание кислорода в крови 81%, у Люды - 90 и 80%. Сегодня по программе у нас с утра осмотр монастыря Chiu, затем переезд в деревню Mensi, оттуда - в так называемую "долину Гаруды" в верховьях еще одной великой реки Индостана - Сатледж. В некоторых источниках древние развалины в этой долине связываются со столицей мифической страны Шамбала (см., например, Захаров Ю.А. 2007). Завтракаем у себя в гест-хаузе, грузимся в джип и едем на холм, ближе к монастырю. Монастырь Chiu древний, по легенде основан еще в Х веке вблизи пещеры, где медитировал известный пионер буддизма в Тибете Падмасамбхава. Монастырь небольшой, еще 5-6 лет назад здесь было всего 2 монаха, а сейчас их уже 6. Расположился он на вершине холма конической формы, сложенного из красно-коричневых каменистых пород. Обломок породы, слагающей холм, я взял с собой и дома показал профессиональному геологу. По его мнению, порода эта - ожелезненная лавобрекчия, застывавшая, возможно, на дне океана. От вершины холма протянуты гирлянды молельных флажков лунг-та. С северной стороны холма к нему ведет широкая грунтовая тропа. Сразу за входом в скале небольшое углубление, сейчас отделенное деревянной дверью, это и есть пещера Падмасамбхавы. Здесь алтарь с несколькими его иконописными изображениями, а в скальной стене - отпечаток стопы. Дальше по крутым ступенькам забираемся на самый верх, откуда на восток открывается вид на озеро Манасаровар, а на запад - на протоку Ganga Chu и озеро Rakshas Tal. Огибаем одно из строений монастыря с тарелкой спутниковой антенны (!) у его стены и выходим к небольшому одноэтажному строению, это монастырский храм. Внутри ярко раскрашенного зала полумрак, свечи горят только перед алтарем с десятком статуэток Будды, на полках вдоль боковых многочисленных ячеек с книгами - библиотека. Пожертвовав монахам 50 юаней и коробку черного чая, запасенную еще в Москве, возвращаемся к джипу и отправляемся в путь.

Деревня Mensi расположена у основного шоссе №G219 к северо-западу от озер километрах в 60 Darchen'а, но чтобы попасть в нее, надо заехать в Darchen, отметить наши разрешения в тамошнем полицейском участке. Из Chiu возвращаемся на шоссе на перешейке и едем в деревеньку Barga. Отсюда дорога по обширной равнине у подошвы горного хребта уходит на северо-запад, к Darchen, до которого от развилки километров 10. Вскоре за Barga пересекаем реку Zhong Chu, и в гряде холмов открывается узкий проход - выход из ее ущелья. Здесь мы будем на днях выходить после прохода перевала Drolma La. Это место, выход из ущелья, на карте обозначено как Tangser (Trangmar), до него из Darchen'а недавно проложена грунтовая дорога, и здесь трекеров, возвращающихся с коры, теперь забирают джипы. Вскоре еще одна речушка - Tarchen Chu. Доезжаем до развилки, отсюда основное шоссе уходит на северо-запад, а мы поворачиваем на право, на север, где в километрах двух у самой подошвы гряды холмов расположилась большая деревня, это и есть Darchen, от Chiu до нее километров 25. От развилки в Darchen ведет прямая асфальтированная дорога, переходящая в самой деревне в главную улицу. У въезда в Darchen шлагбаум и палатка со сторожами в потрепанной цивильной одежде. Наш гид Тхунду что-то долго им говорит, потом все уходят в палатку: въехать в Darchen видимо, кое-чего стоит, несмотря на все разрешения. Ну чем, а мздоимством Тибет, впрочем, как и наша родина, всегда славился.

В деревне по обе стороны главной улицы лавочки и гест-хаузы, по обочинам много джипов. Тхунду отправляется в полицейский участок отмечать разрешения, а мы немного побродили по центру. Деревня довольно большая, как Paryang. Вообще Darchen - старое поселение, оно обозначено еще на картах 19 века, но от того поселения сейчас остались лишь развалины на северной окраине теперешнего. Уже в наше время, в связи с наплывом паломников и развитием туризма, он полностью отстроен вновь. Большинство жилищ поселка, хотя и выстроены в традиционном силе, но расположены ровными рядами вдоль главной улицы, покрытой асфальтом. Обратил я внимание и на закрытый водозабор под склоном выше поселка (огромный прогресс для этих краев). Сейчас в поселке множество лавочек, ресторанчиков с китайской и тибетской кухней, базарчик (одежда, обувь, посуда, сувениры), начальная школа, ремонтные мастерские, полицейский участок, небольшой монастырь, чортены и огромная стена мани. Самое современное здание Дарчена - офис мобильной связи. Поселок расстраивается - на его въезде сооружается большая бетонная коробка, видимо, очередной отель.

Время к 12, облака по большей части растянуло, и далеко на юге, за обширной равниной и мелкосопочником у озер, открылась заснеженная громада массива Gurla Mandhata, высочайшей вершины (7725 м) в этих краях.

Возвращаемся на основное шоссе и едем в Mensi, до нее от Darchen километров 60. Вскоре справа по ходу показывается и вход в ущелье Lha Chu, по нему послезавтра нам предстоит идти к перевалу Drolma La. В конце ущелья над ним возвышается юго-западное ребро вершины Кайласа, покрытой снегом. Дорога прямая, проходит по обширному плоскогорью, справа, на удалении от 0,3 до 1 км гряда холмов, слева - обширная щебнисто глинистая равнина, замыкаемая на юге массивом горы Gurla Mandhata. Несмотря на скудность растительности, здесь периодически встречаются обширные отары овец. В 13.30 въезжаем в Mensi, поселок небольшой, вытянулся по обе стороны шоссе.

Погода - переменная облачность, тепло, температура воздуха 21ºС, влажность 40%.

Время обеда, и Тхунду ведет нас в одно из придорожных кафе. Здесь довольно чисто, но руки помыть, как всегда, негде, а ближайший туалет в сотне метров. Заказали мы по овощному супу, а пока его готовили - вскрыли свою банку рыбных консервов. Суп принесли в огромных тарелках, и был он из свежих (!) помидоров, чимчи, лука и моркови (это в "глубинке", в высокогорной полупустыне!).

Пообедав, подъезжаем к гест-хаузу "Song Sung River Hotel" на юго-восточной окраине поселка. Здесь удивительно чисто, во внутреннем дворике свой колодец, туалет хотя и общий, но чистый. У нас номер с двумя застеленными чистым бельем кроватями, весьма уютный, есть и рукомойник, электричество. Дальше нам предстоит отправиться в "долину Гаруды.

Выезжаем около 14 часов, сразу же за воротами геста сворачиваем налево на грунтовую дорогу. По этому проселку нам предстояло проехать километров 30 до монастыря Khyunglung, за ним переправиться на противоположный берег Сатледжа и далее по левобережью реки ехать еще километров 50 до деревни Dawa, непосредственно за которой и находится "долина Гаруды".

От "нашего" геста пыльная дорога уходит на юг. Слева пологий щебнисто-глинистый склон с редкими подушками полукустарников, справа - цепочка столбов ЛЭП, за ними ущелье небольшой речушки, протекающей к западу от Mensi. Вскоре дорога пошла вниз, и следующие километров 25 мы едем по широкой сухой и пыльной долине Сатледжа шириной километра 2-3. Но сама река и ближайший к Mensi населенный пункт - монастырь Tirthapuri - остаются где-то далеко слева, и их не видно. По пути проезжаем две-три неприметных деревушки скотоводов, они небольшие, но везде есть начальные школы, электричество (последнее вплоть до монастыря Khyunglung), во дворах видны минитрактора и мотоциклы. Наконец далеко впереди и слева появляются белые строения, притулившиеся на крутом обрыве - это ритоды (кельи-пещеры) монастыря Khyunglung.

Сам монастырь занимает обширную территорию под высоким скальным обрывом, его мы осмотрим на обратном пути, а сейчас, проехав мимо входа в стене-ограде, едем дальше вдоль обрывистой гряды холмов справа. Километра через 1,5-2 выезжаем на правый берег неширокого, метров в 20-25, мутно-серого потока. Это и есть Сатледж, одна из четырех великих рек Индостана. Однако поскольку мы находимся вблизи ее истока, впечатления великой реки она не производит. По новому бетонному мосту переправляемся на левый берег реки. Здесь ее долина резко сужается, превращаясь в ущелье, где узкая полоска дороги на протяжении нескольких километров проходит между берегом реки и отвесным скалистым бортом мрачного ущелья. Далее ущелье расширяется, переходя в долину шириной до километра.

Пыльный проселок идет здесь у основания голых холмов, окаймляющих долину, река остается справа. Столбов ЛЭП здесь уже нет, но вот одна вышка ретранслятора по пути встретилась. Судя по карте, проезжаем через деревню Tralung (ее не запомнил), затем русло Сатледжа расширяется, разбиваясь на несколько рукавов, разделенных островками. За этим участком на левом склоне борта долины деревня Dawa. Она мне тоже не очень запомнилась, хотя в ней есть небольшой храм Бон, его видно с последующего горячего источника на правом берегу Сатледжа. В километре-полутора за ней у дороги стоит чортен, затем дорога выходит к высокому обрывистому берегу Сатледжа с группой полуразрушенный чортенов древней архитектуры в виде печей и стен мани. Здесь она заканчивается, дальше - только тропа. Ниже нас красочный каскад каменных чаш, покрытых белым налетом ситообразных ячеек, куда стекает минеральная вода. Внизу на противоположный берег реки ведет хлипкий подвесной мостик, справа от него прямо на берегу реки горячий источник.

От чортенов открывается вид на округлый каньон на противоположном берегу из складчатых красно-коричневых скал, напоминающих меха огромного растянутого баяна. В центре этого амфитеатра расположена скала, высотой около 150 м. В скале множество рукотворных пещер с переходами и лазами. Это и есть "долина Гаруды", а пещерные поселения громко именуемые "Серебряным дворцом Гаруды" будто бы являются остатки столицы древнего государства Шанг-Шунг, легендарной Шамбалы. Мне приходилось бывать в действительно древних столицах - в Луксоре (Фивах) в Египте, в Анкорн Вате в Камбодже. "Долина Гаруды" с ее пещерами тянет не больше, чем на поселение небольшого племени скотоводов.

Рассматриваю "дворец". В той пещере покои царя, рядом - царицы, а в той норе - министров, там - университет и библиотека. Очередной миф, запущенный с легкой руки Ю.Захарова, переоткрывшего эту долину в 2006 г. Последний действительно был в "Долине Гаруды" одним из первых иностранцев. В своей книге он упоминает (с. 202), что до него, в 1934 г., там был лишь профессор Джузепе Туччи, итальянец, знаток восточного искусства и литературы. А о посещении Тучии "Долины Гаруды" сам Захаров, по его словам, узнал из книги "Тигр снегов: автобиография Тенцинга, записанная с его слов Джеймсом Рамзаем Уильманом" (шерпа Тенцинг Норгей и новозеландец Эдмунд Хиллари 29 мая 1953 г. первыми поднялись на вершину Эвереста).

Я внимательно прочитал книгу "Тигр снегов". Весной 1949 г. Тенцинг Норгей действительно участвовал в экспедиции Туччи в Тибет, в котором последний до этого совершил уже семь экспедиций. Однако о посещении Туччи "Долины Гаруды" в воспоминаниях Тенцинга Норгея ничего нет. Что касается самих тибетцев, то они издавна связывали долину Сатледжа в районе монастыря Khyunglung с центром легендарной станы Шанг-Шунг. На обратном пути в Катманду я приобрел замечательный DVD-фильм - "Sacred Landscape and Pilgrimage in Tibet. In Search of the Lost Kingdom of Bon" - о путешествии монаха Geshe Gelek Jinpa осенью 2002 г. в Тибет, в том числе и в "Долину Гаруды". В конце паломничества пилигримы на грузовике добираются до монастыря Khyunglung. Моста через Сатледж тогда еще не было, и они переходят реку вброд. Дальше - пешая тропа к "Долине Гаруды". Побывав в этом месте (где и мы сейчас находимся), Gelek не нашел материального подтверждения Шанг-Шунг, но лишь руины, мало схожие с прежним королевством Бон. В заключении он говорит: "Я искал корни традиций Бон в погребенном под песком королевстве, но нашел их в вере. Все - в нашем сознании. Все рушится, кроме знаний".

Сейчас туристов в "Серебряный дворец" не водят, в том числе и по соображениям безопасности - склон здесь крутой и сыпучий. Но рядом со старым подвесным мостиком через Сатледж уже идет строительство нового, бетонного моста - стоит трактор, бетономешалка, суетится группа рабочих-тибетцев, и уже скоро здесь пойдет поток туристов.

Мы же с интересом продолжаем осматривать необычные ступы, по конструкции близкие к печам - первоначальному их назначению, и стену мани между ступами. На северо-запад от ступ открывается прекрасный вид на долину Сатледжа. Поснимав "Серебряный дворец", переходим на противоположный берег и идем купаться на горячий источник. Последний имеет вид естественных ванн на скальном выступе, покрытом белым минеральным налетом. Вода источника действительно горячая, долго в ней не высидишь.

Часов в 16 выезжаем обратно, по пути осмотрев монастырь добуддийской религии Тибета Бон - Khyunglung с пещерным ритодом гуру Падмасамбхавы. Полное название монастыря - Кьюнглунг Луртям Бон. Монастырь выполнен в виде мандалы и занимает обширную территорию под крутым обрывом, по периметру он обнесен стеной с встроенными в нее молельными барабанами. Храма в монастыре два, над входом в одни из них шпиль с большой правосторонней свастикой. В монастыре идет служба и очень многолюдно, может быть, потому что суббота. По сообщению Ю. Захарова (2007), в одной из келей-ритод монастыря, наряду с фотографией настоятеля, они видели фото всех членов правительства КНР, всех съездов партии, красное знамя и транспаранты. Один из его монахов "служит", очевидно, и в органах ГБ, что еще раз иллюстрирует подконтрольность властям религиозной жизни Тибета.

После Khyunglung мы отправились осмотреть монастырский комплекс Tirthapuri, расположенном километрах в 6-7 от Mensi на высоком берегу Сатледжа. Монастырь получил название от местных горячих священных источников - тиртхов. Построен он прямо на скалах, вокруг пещеры, где в свое время будто бы медитировал гуру Падмасамбхава. Помимо небольшого буддийского храма, в комплекс входят множество разбросанных по холму чортенов, молельных барабанов и огромные стены мани. Кроме туристов в монастыре и на его горячих источниках множество прихожан-тибетцев, некоторые из которых совершают кору Tirthapuri. С обрыва холма над монастырем открывается отличный вид на Сатледж.

После 18 часов возвращаемся в Mensi, затратив на всю поездку около 4,5 часов. Аппетита нет и на ужин не идем, а полежав часок, пьем чай у себя в номере. Самочувствие среднее - у меня содержание кислорода в крови 83%, пульс 75, у Люды - 81% и 90. Где-то уже к ночи, в 21.30, пошли прогуляться по поселку, температура 17ºС, влажность 55%. Завтра c утра нам предстоит вернуться в Darchen, потом, видимо, весь день свободное время. Встаем завтра поэтому, по совету Тхунду, поздно, часов в 9.