Из Непала в Тибет

Часть 4
Кора: день второй. Монастырь Dira Phung (5060 м) - перевал Dolma La (5660 м) - монастырь Zuthrul Phung (4835 м), расстояние ~19 км, перепад высот + 600 м/ - 835 м

13 сентября. Условия ночевки в Dira Phuk были вполне комфортные: погода безветренная, сухо, температура воздуха на закате 12°С, просторная, отдельная комната в гест-хаузе, и спать легли мы рано, в 20 часов. Но на высоте 5000 м даже все эти блага восстановлению сил способствуют мало, спали мы плохо, урывками, периодически просыпаясь.

Где-то в полночь с тяжелой головой я выбрался из мешка и вышел подышать на веранду. С нее мне открылась завораживающая картина, оставившая неизгладимое впечатление. Небо чистое, безоблачное, огромная, низкая луна как фонарь ярко освещает окрестности. Удивительная, какая-то глубокая тишина, в окнах гест-хауза ни огонька, в центре его двора, сбившись в плотную кучу, лежат с десяток яков. Справа, совсем рядом, огромный белый купол Кайласа. Его вид оставляет странное ощущение присутствия жизни: как будто это не я, а он смотрит на меня…

Встали еще затемно, в 6.30, энергии никакой, самочувствие бала на 3, не больше, а сегодня у нас перевал! Умываемся теплой водой из термоса. Традиционно принимаем те препараты, что до еды - окси сильвер (акваген), гипоксен, кофермент Q10 и другие - и при свете налобного фонарика начинаем собирать рюкзаки. Часов в 7 Тхунду приносит термос с кипятком и две пиалы. В одной из них горка желтоватого цвета ячменной муки, сверху кусочек ячьего масла. Муку надо залить кипятком и добавить в нее масла, это и будет цампа, основная еда тибетских крестьян. Дело вроде не хитрое, но без опыта у нас получилось довольно густое пюре, часть которого мы съели без всякого аппетита. Уже позже я сообразил, что нужно было сделать жидкую кашицу - меньше муки и больше кипятка, было бы лучше. Пьем чай и заканчиваем сборы. С утра прохладно, поэтому термобелье мы снимать не стали. На мне рубашка, легкие брюки, ветровка, лыжная шапочка. В рюкзаке ветровой костюм, термос, газовый баллон, горелка, кое-какая еда нам на обед - рыбные консервы, орехи, сухофрукты, апельсин, купленный еще в Ниаламе. У Люды под ветровкой еще и флисовая куртка, в рюкзачке бутылка воды, свитер и аптечка.

Сегодня у нас самый главный и тяжелый день - предстоит преодолеть перевал Dolma La. Для нас это будет самый высокий перевал - 5660 м. Предыдущий, Тхорунг Ла, в Непале, был в 5416 м. Расстояние до перевала километров 6, при этом предстоит набрать 600 м, затраты времени разные, от 3,5-4 до 5-6 часов, кто как идет. И по расстоянию, и по набору высоты это больше, чем из верхнего базового лагеря до перевала Thorung La на треке вокруг Аннапурны в Непале. А тот перевал в сентябре 2009 г. дался нам тяжело.

В интернете я читал, что "подход к перевалу нелегок: крутая тропа вьется по обледенелым камням, временами пересекает заснеженные ручейки. Только на подход потребуется не менее 5 часов времени. Спускаться с перевала в долину Lham Chu километра 3 или часа 1,5-2, тропа временами теряется среди камней, а в снежную погоду и вовсе не видна". На выходе с перевала в долину Lham Chu сейчас палаточный лагерь скотоводов, где можно и перекусить. От него до Zuthrul Phung километров 10, или часа 3-3,5, при этом от перевала мы сбрасываем 835 м. Итого получается километров 19 за 9-10 часов.

Время нашего выхода довольно позднее, 7.45, но из-за резко ухудшившейся погоды - с утра густая низкая облачность - все еще сумерки и окрест ничего, кроме подошвы ближайших склонов, не видно. Из гест-хауза идем прямо на восток, справа остается основание склона Cheneresi (Avalokitesvara). Метров через 150-200 хлипкий деревянный мостик-настил. По нему переходим на правый берег Dolma La Chu, и почти сразу начинается крутой подъем на юго-западный склон безымянной горы. Вдоль ее южной подошвы нам предстоит идти на восток в сторону перевала.

Тропа проложена здесь серпантином, который вчера был хорошо виден от гест-хауза, тропа грунтово-каменистая, довольно хорошая. Как и предполагалось, идем тяжело, короткими переходами, энергии - никакой. У меня слабая головная боль, сухость во рту, чуть нагрузка - пульс под 120. У Люды то же, но головная боль сильнее. За этот день у меня в дневнике меньше всего записей, охваченный апатией, писал мало, положившись на память, фото- и видеокамеру.

С трудом "набрав" метров 150, мы в конце серпантина. Идем уже час, присаживаемся передохнуть у обочины тропы на камни. Сейчас мы где-то напротив северного склона Jampeyang (Manjushri), чуть восточнее устья речушки Polung Chu, протекающей в ущелье между Cheneresi (Avalokitesvara) и Jampeyang (Manjushri) и впадающей в Dolma La Chu слева. Но обе эти горы на три четверти скрыты низкими облаками, ориентироваться трудно.

Наши потеры ушли вперед, а Тхунду идет рядом с нами налегке. Выгляжу я плохо: цвет лица серо-белый, губы отдают синевой. Оглядев меня, Тхунду решает забрать у меня рюкзак: клиент ему нужен живым. Я не спорю, хотя дело не в тяжести рюкзака - адаптация у нас явно недостаточная. Хотя самочувствие плохое, сомнений в том, что до перевала дойду, пока нет: есть с чем сравнивать. В апреле 2007 г. я шел из Лобуче в Горак Шеп, что невдалеке от базового лагеря Эвереста. Переход этот был на тех же высотах, где мы сейчас и вот тогда я впервые узнал, что такое острая горная болезнь и что такое плохо. Сейчас я чувствовал себя все-таки лучше, чем на том переходе и это придавало уверенность.

Идем дальше. За серпантином тропа выполаживается, здесь она широкая, хорошо набитая, слева серый щебнистый склон, справа внизу неширокое ложе ущелья, покрытое пожухлой травой. Ближе к противоположному склону - неглубокая канава с руслом Dolma La Chu, ее с тропы почти не видно. Пейзаж, в целом, унылый. Километра 1,5 тропа идет более или менее полого, затем круто уходит на склон налево и вверх метров на 180-200. На последних перед этим тягуном сотнях метров пологого участка обочины тропы укреплены каменной кладкой и больше напоминает дорогу. С восходящим участком тропы связано ритуальное кладбище Shiva-Tshal, где мы были через 1,5 часа после выхода, в 9.15, по расстоянию до перевала это почти половина пути.

Погода по-прежнему пасмурная, температура воздуха всего 8°С, влажность 60%. С подъема открывается хороший обзор всего пройденный от Dira Phuk пути. Кладбище Shiva-Tshal - важная веха на пути паломников на коре. Здесь они проходят ритуальную смерть, попадают к царю смерти Дордже Джигже, а затем рождаются заново на перевале Dolma La. Кладбище украшено растяжками молельных флажков лунг-та. Паломники обычно здесь что-нибудь оставляют, соблюдая традицию, Люда бросает флисовую перчатку (вторую она потеряла вчера при переходе реки).

По окончании подъема тропа вновь выполаживается и так, без особых перепадов, идет в восточном направлении вдоль изолинии 5400 м следующие километра 2. Справа от нас северный склон массива Sharma Ri с максимальной отметкой в 6008 м. В хорошую погоду, как вчера, этот массив виден весь, сейчас же большая его часть закрыта облаками. Полное название горы - Шарма Ледри Дхонгпо (восемнадцать кругов ада - 8 холодных, 8 горячих и 2 чистилища).

Отрезок пути от кладбища до перевала предназначен у паломников для очищения от грехов. Очищение через ритуальную смерть, пребывание в аду и выход оттуда для нового рождения. Где-то на полпути между Shiva-Tshal и началом последнего подъема на перевал, в месте, обозначенном на карте как Dikpa Kar-nak, справа от тропы находится легендарный sin testing stone (камень испытания грехов), который мы проходим в 10.05.

И на этом участке пути тропа по-прежнему грунтово-каменистая, довольно широкая и удобная, местами ее обочины так же, как и ниже, укреплены каменной кладкой и напоминает дорогу.

Впереди, прямо по ходу, маячит западный склон безымянной вершины конической формы, по карте ее высота 5895 м. Судя по той же карте, с северо-запада ее огибает ручей Шенпе Дхикал Чу (в переводе - Рука грешного мясника, к нему приходят вымыть руки и смыть плохую карму люди, убивающие животных на бойне), а с юго-востока другой, безымянный, ручей. При их слиянии образуется крохотное озерцо, из которого и вытекает Dolma La Chu. Ручей берет начала чуть ниже седловины между безымянной вершиной 5895 и восточным отрогом Sharma Ri, Эта седловина и есть перевал Dolma La, а подъем на него предстоит вдоль ручья. На местности с водотоками несколько иначе: перед началом подъема на седловину мы должны были бы перейти Шенпе Дхикал Чу, но я его что-то не помню, скорее всего, в сентябре он пересыхает. Не запомнился мне и ручей, что должен быть справа от тропы, нет его и на фотографиях. А вот озерцо действительно было, тропа обходит его с северо-востока. В ясную погоду с тропы у озерца хорошо виден Кайлас, прикрытый пирамидой Jampeyang (Manjushri).

Приближаемся к подошве западного склона горы, преграждающей ущелье. В записках наших предшественников об этом месте сказано так: "Затем тропа выводит к краю ледника". Однако при нас никакого ледника здесь не было. Справа по ходу голый щебнистый склон высотой метров 250, заканчивающийся гребнем, где-то там вверху и есть перевал. Чуть наискосок по склону растянулась цепочка из редких фигурок людей и яков с поклажей, первых около 30-40, вторых с десяток, все они впереди нас. Эта картина восходителей, людей и животных, теряющихся на крутом склоне среди россыпи щебня и обломков скал - одна из самых ярких и запоминающихся на коре.

Идем уже 2 часа 45 минут, в 10.30 сворачиваем направо и начинаем подъем в юго-восточном направлении. Начав последний подъем, мы вскоре увидим пройденный нами путь и растянувшуюся вдоль тропы на километр-полтора цепочку людей позади нас. Их там тоже десятки. Мы же где-то в середине этой колонны. А всего на перевал сегодня поднимается не менее сотни паломников и трекеров. Среди них и трое москвичей, встретившихся нам вчера. Женщина и один из мужчин идут сами, второй мужчина едет на лошади. Ее он нанял, правильно оценив свои силы, видимо, еще в Dira Phuk, так как по пути, насколько я помню, лошадей никто не предлагал.

От подошвы склона и почти до самого верха тропа многочисленными изгибами идет среди огромных валунов и осколков скал, разбиваясь среди них на многочисленные тропки. Сейчас, когда сухо, она хорошо заметна, но при выпадении снега ее легко потерять. Уже снизу было видно, что подъем крут и затяжной. Как и ожидалось, дался он нам предельно тяжело. Шли мы так: намечаем в шагах 20-30 впереди валун и медленно двигаемся к выбранной цели. На 20 шагов нас обычно хватало, на 30 не всегда - останавливали слабость, головная боль, запредельное сердцебиение. Затем минута-полторы на восстановление дыхания и - вперед и вверх. Минут через 30 такого движения приближаемся к нагромождению скальных осколков, за которым угадывается следующий гребень.

Все, сил нет совсем, пристраиваемся на отдых на ближайшие к тропе валуны. Измеряю содержание кислорода в крови и пульс. У меня - 84% и 120, у Люды 87% и 117. Вид у нас хуже некуда, впервые у меня закрадывается сомнение, одолею ли перевал. Помню, когда на пути из Лобуче в Горак Шеп я вышел на гребень первой морены, то вдали увидел гребень второй, за которой, как мне мечталось, и есть Горак Шеп. Но со второго гребня мне открылась очередная морена метров на 500 и снова гребень. А за ним оказалась новая морена. А если и здесь так?!

Люда потом писала в дневнике об этом восхождении: "…Каждый шаг в буквальном смысле давался с большим трудом. Казалось, что вот-вот, и мы сдадимся и все-таки повернем назад. Но этого страшно как не хотелось, тем более что мы уже не в первый раз так ползли к намеченной цели. Ужасно болело сердце, что меня сильно беспокоило - я боялось, что "выключусь". Попутчики состояли, в основном, из молодежи и людей среднего возраста, где-то до 40 лет, старше Саши на глаза не попался никто. Народ вокруг тоже не выглядел счастливым, многие ползли из последних сил, делая, как и мы, частые остановки. Исключение составляли лишь молодые паломники-тибетцы, которые шли что-то напевая, спрямляли зигзаги серпантина. Мне становилось все хуже и хуже, и я приняла две последних таблетки цитрамона и валидол под язык".

От места, где мы расположились, а оно было почти на полпути к седловине-перевалу, в западном направлении открывается весь пройденный нами сегодня путь вплоть до Jampeyang (Manjushri). Северные склоны ущелья Dolma La Chu голые и крутые, щебнистые, серого цвета, южные - положе, доверху покрытые редкой травой, желто-коричневые. Встаем (надо!) и идем дальше. Молить буддийского Бога о помощи смысла нет: буддизм - религия без Бога. Будда не Бог, он Учитель. Его ни о чем не просят, напротив, это ему дают обещания и обеты. Здесь, вблизи перевала, мы тоже стали буддистами, уповая только на себя: пока жизнь теплится - идем. Погода явно улучшается, облака начинает растягивать, временами даже солнце появляется.

Вообще в этот день с погодой нам повезло: ни ветра, ни дождя или снега, даже на перевале. Так что ветровые костюмы, свитера и теплые куртки при переходе перевала нам не понадобились. Но могло быть и совсем иначе. Снег в районе Кайласа выпадает обычно в последних числах сентября, в октябре на перевале снежный покров по брюхо якам - дело обычное. С октября по апрель из-за толстого слоя снега прохождение коры Кайласа считается невозможным. Хотя бывают и исключения. Так, в 2006 году снег выпал как обычно и в октябре кора была уже непроходима. Но в конце октября снег начал неожиданно таять, и кора была проходима даже в середине ноября! Смотри об этом в записках Е.А. Ковалевского, приводимых А. Кальяновой, 2007 в: "Анти-Захаров, или Вся правда об экспедиции московского профессора". М., изд-во ЗАО "ОЛМА Медиа Групп", с. 307.

Проходим гребень, за ним, метрах в 200-250, виднеется второй, а что дальше?! Минут через 15 хода в прежнем режиме - 20 шагов и минута отдыха - ближе к гребню начинаем различать растяжки молельных флажков лунг-та, они веером расходятся от крупных камней в центре. Что это значит? Перевал?! Я рассчитывал еще хода минут на 50 как минимум.

За спиной у нас только что пройденный участок склона протяженностью метров в 200, усыпанный крупными осколками скал, среди которых пробираются десятка два трекеров. Ущелья Dolma La Chu отсюда уже не видно. Небо окончательно очищается от облаков, ярко светит солнце, но нам совсем не жарко даже в термобелье, которое мы так и не сняли до конца дня. Из последних сил, как сомнамбулы, набираем еще метров 30-40 высоты, и перед нами открывается море флагов лунг-та, они растянуты вдоль тропы по обе ее стороны прямо по грунту заполняя все видимое пространство. Перевал! Высота 5660 м! Взошли! Никакой эйфории, однако, нет, а из ощущений только апатия. И полностью утратив всякие желания, мы сами на перевале стали Буддами. Разве что в затуманенном нехваткой кислорода мозгу начинает зреть мысль: вниз, скорее вниз…

Время - 12 часов, весь переход от Dira Phuk занял у нас 4 часа 15 минут, а последний, самый крутой и затяжной подъем 1,5 часа. Совсем неплохо для нашего возраста.

По обочинам тропы огромные булыжники, среди них группами расселись паломники-индийцы и местные, тибетцы. Все они распевают молитвы и возжигают благовонья: пересечение перевала означает возрождение к новой жизни, паломник здесь заново рождается, и все его грехи прощаются благодаря состраданию Тары (Дромлы). Индусы, прошедшие здесь, считаются подобно брахманам "дважды рожденными". Блажен, кто верует. К уже имеющимся флажкам лунг-та добавляем и мы пару своих растяжек. Фотографируемся, я - Люду, она - меня, потом нас вместе снимает Тхунду, он тоже здесь. Затем я подыскиваю небольшой, зеленовато-серый осколок гранодиорита и отправляю в его рюкзак: на память. Считается, что каждый камень перевала представляет собой три драгоценности - Будду, драхму (учение) и сангху (общину).

Осматриваем окрестности. Перевал - обширная, метров в 150 в длину осыпь, немного наклоненная в западном направлении, к основанию скалистых вершин массива Sharma Ri. Особого обзора местности с него не открывается, вид лишь в пределах ближайших сотен метров. В глаза бросается повсеместное отсутствие снега.

По запискам наших предшественников, в центре перевала стоит гигантский кубический камень под названием "Пхаванг Мебар". Камень обмазан маслом и завален черепами и рогами животных, его поверхность испещрена мантрами. У этого камня паломники празднуют возрождение. Здесь нужно что-нибудь оставить: часть одежды, обувь, чашку. Взамен можно что-нибудь взять с перевала. Как считается, всё, побывавшее здесь, будет обладать магическими свойствами. Пхаванг Мебар на самом перевале я не видел, на подходе к нему слева от тропы действительно был большой камень по форме, близкий к кубу. По большей части он был закрыт растяжками с лунг-та, может это он и был? Не знаю. А на самом перевале никакого гигантского куба нет, это хорошо видно на фотографии, где я снят вместе с Людой. Осмотревшись, забираю у Тхунду свой рюкзак, идти еще часа 4-5, а в нем наш обед. Пора идти вниз, в долину Dzong Chu, к Manasorovar, в Saga, Nialam, Катманду и, домой - в Россию. По моим записям в дневнике, уже в 12.10 мы начали спуск, пробыв на перевале всего 10 минут, которые, однако, из тех, что остаются в памяти навсегда…

Выходим на южную оконечность плато перевала, обрывающейся крутой, градусов в 70, осыпью. Как пишут, "далее тропа практически исчезает и приходится осторожно спускаться по крупным камням с острыми гранями. Возможно выпадение снега, что значительно затрудняет и замедляет спуск". У нас ситуация была много лучше: с края осыпи отлично просматривался ближайший путь в долину Lham Chu. Сыпучие склоны открывающегося на юго-восток широкого ущелья метрах в восьмистах впереди перекрыты мореной и образуют что-то вроде неглубокой вытянутой чаши. Сперва тропа круто уходит вниз, затем на левый борт "чашы" и затем переходит на гребень морены, за которой торчат пирамиды скалистых вершин и верхняя часть ущелья с глетчером между ними (на самом деле эти вершины находятся уже к востоку от русла Lham Chu). На ближайшем участке тропы она отлично просматривается. Справа и в метрах в 50-ти ниже нас, у основания скальных вершин отрогов Sharma Ri, небольшое озеро с бирюзовой водой. Это - Gauri Kund (Thugkye Chenpo Tsho), самое высокогорное озеро в мире, расположенное на высоте 5608 м. Озеро ледникового происхождения и большую часть года покрыто льдом. Нам повезло, и мы увидели его во всей красе. По легенде, Шива сотворил его по просьбе своей жены Парвати (Кали), чтобы почерневшее от мороза во время медитации в горах тело богини обрело новую жизнь. Чуть выше озера на скалах сохраняются остатки снега. На первом участке спуска, по осыпи, мы сразу сбрасываем метров 40 (на карте здесь помечено "steep rocky path", в конце которой - 3-й Чакстал Ганг). Озеро остается справа, а осыпь позади кажется стеной.

С перевала - в ущелье реки Lham Chu через озеро Gauri Kund; справа с краю - безымянная гора высотой 5806 м, чуть левее, на противоположной стороне ущелья Lham Che - Sonam Ri 6034 м

Минут через 20 выходим на морену. Впереди открывается вид на широкую, метров на 800, и довольно пологую долину с голым, щебнисто-грунтовым ложем, зажатым по бокам крутыми осыпями. В самом ее начале, под мореной, длинный язык снежника, нижний край которого пересекает тропа. Сегодня, в ясную и сухую погоду она хорошо просматривается, сбиться с пути невозможно. Но не дай Бог попасть сюда в метель! Когда несколько дней назад мы подъезжали к Manasarovar, район перевала Dolma La был затянут черными грозовыми облаками, возможно, шел дождь или даже снег. Продолжаем спуск, пересекаем снежник и проходим еще метров 200.

Время 12.50, пора передохнуть и, наверное, пообедать, хотя аппетита по-прежнему нет. Сходим с тропы и устраиваемся на полянке. Судя по изолиниям карты, сбросили мы всего метров 100 и сейчас находимся где-то на высоте 5560 м. Небо ясное, температура воздуха 22°С, влажность 30%. Что мы ели, я не записал, а в памяти не сохранилось, апельсин, правда, точно съели. Выше нас каменистая высокогорная пустыня, полностью лишенная какой-либо растительности, за исключением лишайников. Вблизи же, под защитой валунов появляется уже кое-какая травка. По тропе с перевала продолжают спускаться люди и здесь растянувшиеся в длинную редкую цепочку. Каждый идет в своем темпе, как может. От нашей стоянки еще видна осыпь на южной окраине перевала. Передохнув минут 20, где-то в 13.10 бросаем последний взгляд на перевал и вновь трогаемся в путь.

Вперед тропа просматривается метров на 200, а дальше она теряется за краем крутого откоса. Сейчас мы как раз напротив широкого ущелья на противоположной стороне Lham Chu, окаймленного остриями скалистых вершин. Отсюда видна уже не только его верхняя часть, как с перевала, но и нижняя. Последний участок спуска в долину действительно крут, здесь мы сразу сбрасываем метров 250. Как и при восхождении на седловину, тропа петляет между крупных валунов, местами разделяясь на несколько тропок. Слева от нас длинный скалистый гребень, снизу, с долины, его долго, почти до самого Zuthrul Phung, будет видно, и по нему мы определяли место выхода тропы с перевала.

Минут через 20 спуска открывается вид на ущелье Lham Chu, просматриваемое отсюда как вверх, так и вниз по ее течению. Сформировано она серыми, щебнистыми склонами и напоминает ущелье Lha Chu на участке выше каньона. Ложе ущелье желто-коричневое, в зарослях пожухлой травы. В южном направлении по левому его борту вдалеке виднеется скальный гребень с тремя частично заснеженными пиками. Как потом выяснится, этот массив находится как раз напротив монастыря Zuthrul Phung. Внизу, прямо под нами, виднеются палатки лагеря скотоводов, где мы были уже в 13.50.

Высота здесь 5235 м, на спуск с перевала мы затратили 1 час 40 минут с учетом обеда, сбросив 425 м. Как мы полагали, самое трудное, было уже позади: дальше предстоял лишь путь вниз, но долине Lham Chu, к Zuthrul Phung. Оказалось, что впереди изнурительный переход в 3,5 часа - расстояние от лагеря скотоводов до Zuthrul Phung почти такое же, как от монастыря Chuku до Dira Phug, и совсем необязательно - вниз. Конечно, идти здесь несравненно легче, чем на перевал, сердце уже так не колотится, ноги не подкашиваются, но мы на ногах с 6.30, позади перевал, да и высота все же 5000 м, на которой не может быть хорошо. Я и в первой половине дня мало записывал в дневник, а от второй там осталось всего несколько строчек, так как шли, видимо уже "на автомате".

Пройдя лагерь, приближаемся к небольшому деревянному мостику через Lham Chu, сейчас это скорее ручей, чем речка. Отсюда отличный вид на ее ущелье. В южном направлении его ближайшие склоны щебнистые, мягких очертаний из-за осыпей у их оснований. Ложе ущелье широкое, метров 150, густо усыпано обломками скал и валунами. Травянистая растительность, заполняющая пространство между камнями, довольно обильная и ее вполне можно назвать луговой. Здесь совсем неплохие пастбища, хотя яков мы не встречали ни сегодня, ни завтра. Ниже я привожу фотографии, по которым можно составит себе представление о характере ущелья Lham Chu. Переходим на левый берег речушки и выходим на тропу. Почти половину пути до Zuthrul Phung она так и будет идти левым берегом, полого и действительно вниз. А потом она перейдет у правого борта ущелья, где один тягун за другим: вверх-вниз, вверх-вниз. Но пока тропа идет по ложу ущелья и поэтому пологая. По большей части она широкая, хорошо набитая и расчищена от камней, которые уложены тут же, по ее обочине. Чуть позади, справа от нас в щебнистом склоне хорошо виден проход, которым мы вышли в долину.

Время - 14 часов, погода - переменная облачность, слабый, но прохладный ветерок, так оно и будет до конца дня. Идти в такую погоду хорошо: ни жарко, ни холодно. Хотя солнце совсем не палило, Люда изрядно обожгла кисть правой руки - шли мы постоянно на юг и, стало быть, правым боком к солнцу, а шла она без перчаток, так как одну она вчера потеряла при переходе Dolma La Chu, а другую оставила на Shiva-Tshal. У меня кисть не сгорела лишь потому, что рукава моей ветровки длинные. Слева от нас западный склон Sonam Ri (6034 м), справа - восточный склон безымянной горы высотой 5806 м, вдоль ее северного склона мы выходили в ущелье Lham Chu. Оба склона серые, щебнистые. По тропе длинной, редкой цепочкой тянуться трекеры и паломники. Километра через 2 тропа приводит к огромному валуну прямоугольной формы, который справа от тропы. Это место на карте обозначено как Shabje Dratktjk и здесь 4-й Чакстал Ганг, высота 5118 м. У этого Чакстал Ганга точка обзора западного "лица" Кайласа, но при нас его вершина была затянута облаками, и вообще в этот день Кайласа мы уже не видели.

Находим полянку невдалеке от камня и располагаемся на отдых. Снизу к нам по тропе движется монах-паломник в характерной малиновой тоге. Кору проходит он предельно сложно - на руках: ноги у него согнуты и подтянуты к тазу, для верности они связаны в щиколотках, в руках деревянные колодки. Монах вытягивает руки и, опираясь на колодки, переносит к ним тело, и так дальше. При нем нет никакой поклажи, и "идет" он довольно быстро. Как и мы, ночевал он в Zuthrul Phung, но вышел оттуда еще раньше нас. Завтра в местечке Tranginat нас подберет джип и на пути в Darchen мы вновь его увидим заканчивающего кору таким же способом. Вера, действительно, творит чудеса, наделяя человека небывалой силой. Кто-то из проходящих трекеров нас окликает, это наши попутчику по началу путешествия - Анвар и Лена! По их рассказу, вышли они из Drira Phuk рано, в 6 утра, то есть на час сорок пять раньше нас, но шли, видимо, еще тяжелее, чем мы.

Невдалеке от Чакстал Ганга в ущелье реки слева мысом вклинивается осыпь и тропа в первый, но совсем не в последний раз, идет вверх и вскоре переходит на правый ее берег. Здесь река шире, чем у палаточного лагеря и мостик, соответственно, больше. У него, а это где-то треть пути по долине, мы были в 15.15. Отсюда открывается прекрасный вид на нижнюю часть ущелья Dolma La Chu, которое вроде бы невдалеке перекрывается мощной трех-вершинной скальной грядой сложенной из серых горизонтальных пластов. Напротив нее и есть Zuthrul Phuk. Реально до него оказалось километров 6 и два с лишним часа пути. После моста тропа переходит в дорогу, скорее всего по ней уже едут машины, хотя при нас их и не было. Дорога идет уже не по ложу ущелья, а по подошве склона, вверх - вниз, верх - вниз, один затяжной тягун за другим, а всего до Zuthrul Phung их четыре с общим набором высоты метров на 120. В конце сегодняшнего пути это совсем ни к чему. С первого тягуна открывается отличный вид на верхнюю часть ущелье Dolma La Chu, где где-то в его середине и слева видны зубцы гряды, окаймляющей выход с перевала.

После второго тягуна тропа вновь спускается в ложе ущелья и здесь она ненадолго переходит в высокую каменную кладку, напоминающую древнюю римскую дорогу в Европе. Где-то километра за 1,5 до Zuthrul Phuk Dolma La Chu слева принимает приток - Topchen Chu, их слияние и образует Dzong Chu. Здесь, после очередного тягуна, ущелье расширяется. Слева по ходу обширная поляна с большим палаточным лагерем паломников из Индии, впереди и справа - гест-хаузы трекеров, а чуть выше их у основания склона монастырь Zuthrul Phuk, куда мы прибыли в 17.30. Высота здесь 4835 м, с перевала мы сбросили 835 м. Состояние наше близко к прострации: движения медленные, мыслей никаких, разве только вытянутся на лежаке. Тхунду и наши потеры были уже у геста. Нам показали комнату в одном из гестов. Это была каменная хижина-барак с крышей, затянутой брезентом, пол земляной. Конечно, конура, но крыша над головой есть и ладно, нам ночь переспать и уйдем. Поскольку комната была большая, на пять топчанов, нам предложили разделить ее с двумя русскими, которыми оказались Анвар с Еленой. В Zuthrul Phuk еще пара гестов внешне поприличнее - они хотя бы штукатурены. Туалетов поблизости не видно, я, во всяком случае, не нашел.

Устраиваемся в "номере", разбираем рюкзаки, расстилаем спальники. На ужин мы решили заказать жареную картошку, и я озадачиваю Тхунду, который отправляется к хозяевам. Выяснилось, что картофеля у них нет, но могут пожарить капусту, как потом оказалось - чимчу. Соглашаемся. Довольно быстро, минут через 15 нам приносят заказ и термос с кипятком. Капуста оказывается вполне съедобной, к ней мы добавляем еще рыбные консервы и ужин вполне удался. Хорошо бы еще и выпить по рюмочке за удачное прохождение перевала, но алкоголя у нас с собой нет никакого. После ужина Люда забирается в спальный мешок, а я думаю, не осмотреть ли монастырь. По слухам среди святынь монастыря принадлежащий Миларепе трезубец Миле Чангкха, статуя поэта-мистика из драгоценного металла "ли" сделанная руками самого Миларепы, отпечаток его руки в одной из пещер. А в его окрестностях - множество пещер для медитации, стен мани и разрушенных чортенов. Желание осмотреть есть, а вот сил совсем нет, апатия побеждает, и я тоже забираюсь в мешок. Так, совсем буднично, заканчивается самый тяжелый в нашей жизни день…

Монастырь Zuthurul Phung (4835 м) - джип-стоянка в Tangser (4580 м) - Chiu Gompa

14 сентября. Ночью выглянул из гест-хауза: небо плотно затянуто облаками, морось, на юге, над озером Manasarovar, черные грозовые облака, изредка освещаемые молниями. Встали часов в 8, Анвар с Леной к этому времени уже собрались и уходят. Самочувствие удовлетворительное, но и не более того. Собираемся, завтракаем, что - не помню совсем, и часов в 9 выходим в путь. Небо затянуто облаками, хотя где-то через час начало проясняться, а днем была уже переменная облачность с преобладанием чистого неба.

От монастыря Zuthrul Phung до джип-стоянки в Tangser километров 7, весь этот путь проходит по грунтовой дороге, проезжей для транспорта. Первые километра 3 дорога идет полого по широкой здесь долине реки Zhong Chu. Потом тягун метров на 25-30 и она уходит на правый борт ущелья где километра 1,5 идет более или менее полога. С вершины тягуна открывается отличный вид на путь, пройденный от монастыря. Долина реки и нижние склоны гор покрыты довольно густой травянистой растительностью и окрашены в блекло-зеленые тона. Хотя, конечно, здешним лугам до лугов нашей умеренной зоны далеко.

Идем размерено, головной боли нет. Пройдя тягун, останавливаемся на отдых. Здесь мы одни, Тхунду с потерами ушли вперед, там же и часть трекеров, другие позади нас. Делаю несколько снимков и снова в путь. Перед выходом реки на равнину ее ущелье сужается, пробивая в отроге узкий извилистый каньон, здесь тропа вновь уходит на склон. Впереди очередной, самый крутой и затяжной тягун, ведущий на гребень отрога. Идем все медленнее и медленнее. Вот наконец и гребень, тропа уходит направо, и с нее открывается вид на обширную предгорную равнину со скрытым за холмами озером Manasarovar.

Минут через 5-7 в нескольких сотнях метрах впереди начинаем различать группу машин. В Tangser всего лишь одинокая хижина справа у дороги. Вблизи нее десятка полтора джипов, множество трекеров и паломников. Наш джип тоже здесь. Нахожу своих потеров и даю каждому по 100 юаней, а старику еще и свои старые часы с массивным металлическим браслетом, которые вызвали у друзей-потеров живейший интерес. Кора закончена. Грузимся в джип и едем в сторону Дарчена и, не заезжая в него, сразу едем Chiu Gompa на озере Manasarovar. Останавливаемся в том же гест-хаузе, где ночевали по приезде из Saga. Размещаемся, время - первый час.

Предлагаю Люде отправиться на горячий источник, что на въезде в трекерский городок. Озадачиваю Тхунду, и он договаривается с хозяйкой геста, чтобы она нас отвела: источник платный, 50 юаней с человека. Источник - небольшое бетонное строение без крыши (вместо нее - полиэтилен) с несколькими кабинками внутри. В кабинках большие деревянные чаны, в которые перед каждым посещением вставляется полиэтиленовый вкладыш (Европа!). Вода в чаны поступает по трубе самотеком, вода горячая, градусов 40. С удовольствием плещусь в чистой горячей воде, достойная награда за кору.

Однако вскоре начинает побаливать голова, и я несколько досрочно заканчиваю купанье и выхожу на воздух ждать Люду. Голова болит все сильнее. И тут я только соображаю, что искупаться в горячем источнике на высоте 4500 м мысль не самая лучшая. Не дождавшись Люды, ухожу в гест-хауз, и буквально сваливаюсь с сильнейшей головной болью и, лишь подремав часа два, прихожу в себя. Время давно обедать, но аппетита совсем нет, и мы отправляемся еще раз осмотреть окрестности, благо небо ясное и от Chiu Gompa хорошо видна вершина Кайласа.

К часам 17 небо вновь стали затягивать облака, и мы отправились в гест-хауз, тем более что дело двигалось к ужину, а мы еще и не обедали. На ужин хозяйка поджарила заказанную нами картошку с мелко нарубленными кусочками ячьего мяса. Было очень вкусно, и мы с удовольствием посидели в дина-рум. Тут же были Тхунду с водителем, которые ели что-то свое. Все тибетцы, в отличие от нас, выглядели хорошо. До ужина в гесте мы были одни, но к ночи подъехала большая группа южнокорейцев, которые заняли все оставшиеся свободные комнаты. А мы рано легли спать, завтра - в обратный путь.

Chiu Gompa - Paryang - Saga

15 сентября. Встали рано, еще до 8, в гесте тишина, в дина-рум никакого оживления. Умывшись, пошли побродить к озеру. Погода вновь ухудшилась - небо плотно затянули густые и низкие облака, с озера потянуло холодным ветром, само оно стало мрачным, неприветливым. На память о пребывании на озере сделали несколько фото друг друга. Вот так мы выглядели в этот день:

Температура воздуха 15°С, влажность 50%. У меня содержание кислорода в крови 84%, пульс 89, у Люды кислород 82%, пульс 90. Вернувшись в гест, позавтракали, собрались и в 10.10 выехали в сторону Saga, где нам вновь предстоит ночевать. На перешейке между озерами на одном из пригорков открылся вид на монастырь Чиу, теряющийся в холмах позади нас. Мы остановились, и я сделал хороший снимок окрестностей монастыря. Вскоре мы были на основной трассе у деревеньки Old Barkha и, свернув на восток, поехали в сторону Saga. Вершины отрогов справа от нас запорошены снегом, он выпал ночью, вчера днем его не было. Погода совсем испортилась, пошел дождь. Невдалеке от Old Barkha автозаправка, обратил внимание на цену бензина - 1 литр 90-97 стоит 8,88 юаня (1,45$), дороговато, даже в России дешевле, но то Тибет.

После полудня погода улучшается, в 13.30 мы в Paryang, обедаем. Температура воздуха 29°С, влажность 26%. Обедаем в той же кафешке, что и на пути в Дарчен. На обед заказали томатный суп (Тхунду посоветовал заказать одну порцию, так как они очень большие) и две порции вареного риса с тушеными овощами. Суп действительно подали в огромной чашке, кроме помидор в нем была чимча, лук, яйцо. Тушеные овощи оказались чимчей. Все было довольно вкусно, но мы не съели и половины. За все заплатили 85 юаней. Едем дальше. Вскоре за Paryang еще одна заправка, бензин здесь чуть дешевле - 7,86 юаней за литр.

В 18 часов мы в Saga. Отель, где мы останавливались в прошлый раз, весь заполнен паломниками из Индии, мест нет. Тхунду везет нас в соседний отель, на противоположном углу того же квартала. На ресепшен обращаю внимание на цены - от 100 до 1289 юаней ($16-210 за номер!). Мы расположились на третьем этаже, номер большой, чистый, вполне европейский - просторный туалет с душем (горячая вода, как обычно, с 21 часа), две кровати с чистым бельем, одеяла с электроподогревом, на полу ковровое покрытие, телевизор. В Южно-Сахалинске такой номер стоит долларов 100. Ужинать не хочется, решаем попить чай в номере позже, а сейчас немного пройтись по центру, зайти в аптеку, что-нибудь купить полечить Люде ожог руки. На центральной улице очень пыльно, к тому же рядом ремонтируют трассу из Saga на север. Экскаватор здесь взламывает бетонное покрытие дороги, на изломе кусков бетона видно, что толщина его сантиметров 20! Зашли в пару аптек, удивили размеры торговых залов и обилие самых разнообразных препаратов. Осмотрели и супермаркет, здесь то же удивило обилие товаров, включая коньяки. Мы купили пол литровую бутылку яблочного местного вина за

15 юаней, а Люда еще и мороженого. С прогулки Люда отправилась в отель, а я - в тибетскую часть города, поснимать современные тибетские жилища. В отель вернулся в 20 часов, уже в сумерках. Температура воздуха 15°С, влажность 45%. Измеряем содержание кислорода и пульс: у меня кислород на 4 балла - 82%, пульс 89, у Люды кислород на 3 - 75%, пульс 85. Путешествие наше завтра заканчивается, и мы выпиваем по стакану купленного в супермаркете вина за его благополучное окончание. Горячую воду дали точно в 21 час и, помывшись, с удовольствием забираемся в постели. Тхунду с вечера предупредил нас, что завтра выезжаем затемно, в 6 часов, завтракать будем вблизи границы, в Nyalam. Поэтому мы с вечера уложили большую часть вещей в рюкзаки, включая спальные мешки, которыми сегодня не пользуемся.

Saga - Nyalam - Zhangmu - Kadari - Kathmandu

16 сентября. Встали рано, в 5 часов, пьем чай, собираемся. В 6 часов пришел Тхунду с водителем, и забрали наши рюкзаки. Выйдя на улицу, мы едва нашли наш джип. Ночью он стоял не на улице у отеля, а в его внутреннем дворе, сам же двор закрывался металлическими воротами. Некоторые машины, стоящие во дворе, были еще и на сигнализации. Витрины магазинов в центре на ночь закрывают жалюзи.

Едем на юг в сторону моста через Брахмапутру. На южной окраине города вдоль обочин дороги с десяток фур дальнобойщиков, в Saga они ночуют. Ближайшие часа 1,5 едем в полной темноте преимущественно по грунтовке, водитель дорогу хорошо знает и справляется отлично. Светать начало в 7.30, когда мы были у озера Pelkhu Tso, а расцвело в 8. К Nyalam мы подъехали часам к 10. Завтракаем в китайской кафешке, весьма скромно: какое-то блюдо вроде наших вареников, яйца, кофе.

От Nyalam до Zhangmu путь проходит через зону темнохвойных лесов. Дорога здесь большей частью проложена по узкой нише, вырубленной в скальном грунте в склоне крутизной 80-85 градусов. Далеко внизу пенится река. С нашей стороны ущелья хорошо просматривается противоположный его борт, также сформированный из почти отвесных скал, но и на них, везде где чуть можно зацепиться, растут деревья. По пути проезжаем три небольших тоннеля. С круч слева прямо на дорогу (и крышу джипа) часто стекают потоки воды. На подъезде к Zhangmu я даю 400 юаней Тхунду и еще 300 водителю, "на чай". Это много, но они оба провели наш трек на отлично, нигде не было никаких проблем. На КПП традиционное столпотворение. Тхунду помогает нам пройти паспортный и таможенный контроль и на нейтральной полосе мы с ним расстались.

Дальше начались неурядицы, от которых мы на треке, опекаемые Тхунду, уже совсем отвыкли. По старой памяти я полагал, что уже на нейтральной полосе нас встретит непальский гид. Вблизи нас действительно сновало несколько непальцев, предлагавших помощь, но нас конкретно никто не встречал. Простояв минут 15, мы договорились с одним из посредников о помощи в переходе непальской границе. Он организовал двух потеров (женщин!) которые донесли наши рюкзаки до непальского КПП. Здесь мы заполнили листки прибытия, и нам в паспорта поставили штампы о прибытии в Непал (виза у нас была прежняя, многоразовая). Потом новый "гид" сообщил, что джип от "Royal Mountain Travel-Nepal" ожидает нас в километрах четырех до Kadari у какого то блок-поста, до него надо ехать, по 10$ с человека плюс 10$ потерам (это за то, что поднесли наши рюкзаки от китайского КПП!), платить вперед. Деньги невелики, но все же явно раза в 2 больше, чем это может стоить. И совсем непонятно, почему нас не встречают в Kadari? Грузимся в джип "гида" и едем. Километра через 2 упираемся в плотную пробку из машин. "Гид" говорит, что дальше дороги нет и следующие километра 2 надо идти пешком. Почему, понять "гида" я не могу. Тогда он уходит вперед и зовет меня за собой. Идем по обочине дороги, плотно забитой машинами. Минут через 10 хода выясняется причина проблемы: сошел сель, дорога размыта, проезда нет в обе стороны. Возвращаемся назад, теперь понятно, надо идти пешком. Спрашиваю: а наши рюкзаки? Оказывается, мы должны нанять новых потеров! Говорю "гиду", что мы уже заплатили ему за нашу доставку до джипа "Royal Mountain Travel-Nepal" $20 и никого больше нанимать не будем. "Гид" озадачен, не знает что делать, начинает кому-то названивать. После долгих телефонных переговоров он соглашается взять доставку наших рюкзаков на себя. Для этого он нанимает… одного худющего местного крестьянина, навесив на него оба рюкзака! Но вот, наконец, перейдя размытый участок дороги, мы у нашего джипа. Водитель-непалец, как ни в чем не бывало, спокойно ждет нас у джипа. Пройти в Kadari, встретить нас и провести до джипа в голову ему, конечно, не пришло. "Гид" платить потеру не торопится и последний жалостливо смотрит на нас. Даем ему $5.

Следующие часа 4 мы потратили на переезд до Катманду. Сравнение дорог в Китае и Непале однозначно не в пользу последнего. В Китае чувствуется присутствие Государства, его воли и средств. В Непале же после свержения короля в 2008 г. - республика, какая тут воля и какие средства! В Катманду поселяемся в том же отеле "Marsiandi" (его забронировала нам "Royal Mountain Travel-Nepal" еще при нашем въезде в Непал). Водитель, привезший нас из Kadari, явно рассчитывал на чаевые. Но я ему ничего не дал: чаевые дают за хорошую работу. Поселили нас в крохотной комнате без кондиционера, кровать одна, полутороспальная, и это за $50! Мы едва полдня в Непале, а впечатлений от глупости и жадности "простых непальцев" уже более чем достаточно. Люда отправляется в душ, а я в "Helena", где с удовольствием съел отличный стейк. Возвращаюсь в отель. Люда номером очень недовольна: тесно, душно. Я прикидываю, что и здесь нас обманывают. Иду на ресепшен и объясняю, что наш номер явно не стоит $50. Менеджеры начинают выяснять, кто мы такие, кто и что нам бронировал и на какой срок! Потом долго совещаются и, наконец, я получаю другой ключ. Переходим в новый номер, этот - просторный, две кровати, кондиционер. Звоню Екатерине в "Royal Mountain Travel-Nepal", докладываю о прибытии и что у нас все благополучно. Екатерина, в свою очередь, сообщает, что 18 сентября в 6.30 за нами в гостиницу заедет их джип и отвезет в аэропорт. Вот так и закончился наш первый день в Непале. Завтра у нас свободный день в Катманду, а послезавтра мы улетаем в Россию.

Kathmandu

17 сентября. С утра измеряю содержание кислорода в крови и пульс. У меня кислород 96%, пульс 75, у Люды 95%, пульс 67. Кислород как в Москве перед вылетом в Непал! А вот пульс еще не стабилизировался, на единиц 10 выше нормы. В Катманду мы были уже дважды, и основные его достопримечательности нам знакомы, кроме королевского дворца (король в Непале был отстранен от власти парламентом в 2008 г., теперь он живет в Катманду как частное лицо). Во дворец мы пытались попасть еще в 2009 г., когда он уже был музеем, но не получилось, был закрыт. То же самое было и 5 сентября, в день нашего теперешнего приезда в Непал. Поэтому, поздно позавтракав, мы часам к 10 снова отправляемся к королевскому дворцу, он в 15-ти минутах хода от нашего отеля. Ворота традиционно закрыты, в парке за ними вооруженные часовые. У касс оживления нет, здесь лишь несколько туристов изучающих расписание работы музея. Изучаем и мы, похоже, что музей будет работать с 12. Коротая время, пошли побродить по центру.

К 12 возвращаемся, музей действительно открылся. Берем билеты, тут же сдаем наши сумки и даже телефоны в камеру хранения (с собой ничего нельзя проносить!) и, наконец, мы во дворце. Теперь он называется "Narayanhiti Palace Museum" и хотя и музей, кругом вооруженные часовые. Широкая лестница ведет к главному входу, от него - в просторный вестибюль, по обеим его стенам - галерея портретов королей Непала разных времен, с потолка свисает огромная люстра, в основные помещения дворца ведет парадная лестница. Дворец довольно обширный, но впечатления не только европейской, но, тем более, восточной роскоши, не оставляет. Кабинет короля, зал приемов, обеденный зал, спальни, все довольно скромно. Кроме, может быть, тронного зала, где подлокотники и изголовье трона выполнены в виде позолоченных змей. В кабинете короля обычный письменный стол с книгами, мраморным пресс-папье и глобусом. Здесь же шкафчик с книгами, по стенам много фотографий в рамках. В соседнем помещении еще шкафы с книгами. Смотрю корешки. Британская энциклопедия, Популярная история 1-й Мировой войны Hammerton'a, Страны мира, Works Masson в 13-ти томах, De Quincey's, тут же Агата Кристи и Дж. Конрад. В другом помещении - обширная коллекция наград бывших королей. Спальни скорее напоминают таковые в приличных отелях, чем королевские, то же касается и обеденного зала. Вокруг дворца огромный парк (все это - в центре Катманду), на содержание его денег видно особо не выделяется, и он начинает приходить в упадок…

В оставшееся до конца дня время Люда отправилась побродить по магазинам, а я купить DVD-фильмы по Тибету и фотоальбомы по Кайласу и Тибету, в книжных магазинах Катманду их немало. Еще в прошлый наш приезд в Катманду в 2009 г. в Pilgrims Bookshop в Тамеле я присмотрел фотоальбом "Tibet" в твердой обложке с панорамными фотографиями 9-ти различных районов Тибета размера 48х22 см. Альбом был большой, тяжелый и дорогой (около $100), и я тогда не решился его взять. Теперь же оказалось, что в Pilgrims Bookshop этого альбома нет, не было его и в других магазинах. Лишь в самом конце дня он мне все же встретился. Автор его - Jaroslav Poncar, чех по национальности, в конце прошлого века он неоднократно бывал в Тибете (в 1985, 1986, 1987, 1993 г.), а альбом его издан в 2000 г. в Германии. Альбом интересен и тем, что показывает, какие тогда были дороги, переправы, как выглядели деревни и монастыри.

Другой приобретенный мною фотоальбом размером 26х36 см - "Tibet. The Roof of the World Between Past and Present". Альбом издан "Prakash books" в Нью Дели (Индия), год издания традиционно не указан. Автор текста в альбоме - итальянский геолог, писатель и переводчик Maria Antonia Sironi Diemberger, которая совместно с дочерью-антропологом 15 лет работала в Тибете и Непале в рамках итальянского Ev-K2-CNR проекта.

О Кайласе я приобрел небольшой фотоальбом в мягкой обложке "Kailash Mansarovar". Его автор - Swarn Anurag - был в тех краях в конце августа - начале сентября 2008 г.

Коллекцию DVD-дисков о Тибете составили следующие фильмы: "Escape from Tibet","The lost world of Tibet", "Dharma Celebration", "Budha Park", "The Shadow Circus. The CIA in Tibet", "Mountain Patrol", "Tibetan Medicine Compassionate Healing", "Tibet's Stolen Child", "Kailash - Mansarovar", "Mount Kailash".

Поздно вечером мы упаковали свои рюкзаки и были готовы к отбытию.

Домой, в Россию

18 сентября. К шести отправились на завтрак на первый этаж отеля. В просторной дина-рум удивительно чисто после Тибета, тихо и малолюдно, на столах белые скатерти, чисто вымытая посуда. Яичница, сосиски, кофе, булочки, масло, джем. Цивилизация. В 6.30 за нами заезжает джип от "Royal Mountain Travel-Nepal", и минут через 15 мы у здания аэропорта. Загружаем рюкзаки на тележку и в очередь на спецконтроль на входе в зал отправлений. Здесь все вещи просвечивают. Проходим в зал, находим стойку, где регистрация на наш рейс, предъявляем свои электронные билеты, паспорта. Проблем нет. Сдаем вещи, получаем посадочные талоны и - на паспортный контроль на второй этаж. В паспортах нам ставят штампы об убытии, и идем на посадку. Вылетели около 10 часов. О перелете домой у меня в памяти почти ничего не сохранилось. Помню только, что в Доху нас уже ждал рейс на Москву, и мы сразу же вылетаем. В аэропорт "Домодедово" прибыли поздно вечером. Путешествие благополучно завершилось.

В конце сентября мы были уже на Сахалине, природа которого, в сравнении с Тибетом, показалась мне Эдемом. Сравнивая китайский социализм в Тибете с нашим капитализмом, отмечу следующее. В Тибете, с его несравнимо суровым климатом, нет брошенной, не используемой для сельского хозяйства земли, нет умирающих поселений, нет беспризорников, бомжей и нищих. Везде, даже в небольших деревнях, есть школы, электричество, уже проложены отличные дороги, до которых нам - далеко, и строительство их продолжается. Тибетцы значительно меньше потребляют алкоголя, гораздо меньше развлекаются. Для всех тех, кому все это не нравится (инакомыслящих, сепаратистов) есть лагеря (какой же социализм без лагерей?). При всем том современный этнос в Тибете - химерный, со всеми его минусами и плюсами, мне он напомнил наши среднеазиатские этносы периода советской власти. Из плюсов этой химеры безусловен экономический прогресс, которому Тибет обязан политической воле Пекина. Минусы же в следующем: как только эта воля иссякнет, а ничего нет вечного, Тибет ждет то же, что некоторые среднеазиатские республики после обретения ими независимости.

Некоторая литература о Тибете:

Сборник "Все о Тибете". 2001. Серия "Цивилизации". М.: Изд-во Фонда Духовного Развития "Канун Золотого Века", 640 с.

Рябинин К.Н. 1996. Развенчанный Тибет. Подлинные дневники экспедиции Н.К. Рериха. Магнитогорск: Изд-во духовно-этической литературы "Амрита-Урал", 731 с.

П.К. Козлов. 1956. По Монголии и Тибету. М.: Географиздат, 229 с.

Н.К. Рерих. 2002. Алтай - Гималаи. В кн.: Пути благославия. М.: Изд-во "Эксмо", С. 513-793.

Ю.Н. Рерих. 1982. По тропам Срединной Азии. Хабаровское книжное издательство. 304 с.

Молодцова Е.Н. 2001. Тибет: Сияние пустоты. М.: Изд-во "Алетейа", 342 с.

Кузьмин С.Л. 2010. Скрытый Тибет. История независимости и оккупации. Санкт-Петербург: Изд-во А. Терентьева, 544 с.

Кычанов Е.И., Мельниченко Б.Н. 2012. История Тибета с древнейших времен до наших дней. Курс лекций, читаемых на восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета (интернет-версия).

Островская Е.А. 2008. Воины радуги. Институционализация буддийской модели общества в Тибете. Изд-во С.- Петербургского университета, 396 с.

Стогоff Илья. 2009. Тибет. В кн.: Апокалипсис вчера. Дневник кругосветного путешествия, дополненный новыми страницами. М.: Изд-во Астрель, С. 183-204.

Месснер Р. 1970. Хрустальный горизонт. Через Тибет - к Эвересту. М.: Изд-во "Планета", 270 с.

Захаров Ю.А. 2006. Код Шамбалы. Путешествие по запретным мирам. Секретная экспедиция профессора Захарова Ю.А. М.: Изд-во ЗАО "ОЛМА Медиа Групп", 349 с.

Захаров Ю. А. 2006. Найденная Шамбала. Последняя тайна города Богов. М.: Изд-во ООО "Издательство "Яуза", 351 с.

Кальянова Алла 2007. Анти-Захаров или вся правда об экспедиции московского профессора. М.: Изд-во ЗАО "ОЛМА Медиа Групп", 319 с.