Путешествие в Японию. Туда и обратно

22 сентября быстроходное пассажирское судно "Пингвин-32", оперируемое Сахалинским морским пароходством, завершило навигацию-2018. А за полторы недели до этого я отправилась в путь, чтобы своими глазами увидеть, каково это — "добежать" на катамаране до ближайшего соседа, чьи берега в ясный день можно разглядеть в простой любительский телескоп.

День первый

Поехали!

При нормальной погоде "Пингвин" совершает три рейса в неделю, отправляясь из порта Корсаков в порт Вакканай в понедельник, среду и пятницу. Обратно — во вторник, четверг и субботу. В воскресенье — перестой. Дата моей поездки выпала на пятницу, 14 сентября.

С утра прибываем на старенький корсаковский морвокзал. Погода ещё не решила, какой ей быть в этот день, поэтому восходящее солнце то и дело закрывают набегающие облачка. Однако море спокойно, а слабый ветерок катамарану не помеха.

Дождавшись основного подхода пассажиров, проходим погранично-таможенный контроль. Народу немного, поэтому никакой толкучки и суеты. В рейс с нами отправляются несколько соотечественников да небольшая группа туристов из Страны восходящего солнца, возвращающаяся домой.

Моё внимание привлекает большой шумный человек с объёмными чемоданами в руках, взорвавший сонную тишину вокзала восторженными восклицаниями: "Сахалин — это чудо, это мечта!". Так же темпераментно распрощавшись со своими провожающими, он буквально пробегает таможню, и вот мы уже все вместе в накопителе. С него я и решаю начать своё знакомство с попутчиками.

Владимир Николаевич Жданов — бывший преподаватель МГУ и уже более 20 лет профессор университета Саппоро, обучающий японских студентов дисциплине "Русский язык как иностранный". На остров он прибыл для участия в международном семинаре "Лицом к лицу", проводившемся на базе СахГУ 7 сентября.

— Вообще мы с супругой Натальей Ивановной должны были лететь самолётом. Однако землетрясение, случившееся на Хоккайдо 6 сентября, чуть было не обрушило наши планы: наземный и воздушный транспорт встал. Думали, всё, поездка отменяется! Но, к счастью, между Россией и Японией восстановлено морское сообщение. Не кривя душой, скажу — путешествие оказалось невероятно приятным. Экипаж судна очень предусмотрительный: багаж погрузят-выгрузят, любую помощь окажут.

Кстати, на Сахалине я в третий раз и с удовольствием отмечаю позитивные перемены, происходящие здесь: меняется облик городов, улучшаются дороги. А для японцев ваш остров — святое место. Может быть, поэтому, когда я спрашиваю своих студентов, куда бы они предпочли отправиться — на Сахалин или, к примеру, на Гавайи, они, не раздумывая, отвечают: "Конечно, на Сахалин! Что нам те Гавайи?".

Попросив Наталью Ивановну "поработать" переводчиком, завожу разговор со следующим пассажиром "Пингвина". Юсуке Инауэ — банковский служащий из небольшого городка Исикава на острове Хонсю (где, к слову, расположен один из главных символов Японии — вулкан Фудзияма, а также столица государства Токио). Что привело его на Сахалин? Желание отдохнуть и попутешествовать, причём обязательно морем. Летать он не любит.

— А ещё я хочу вернуться сюда зимой, — говорит Юсуке-сан, — чтобы покататься на горных лыжах. Говорят, на Сахалине это просто здорово!

Общеизвестно, что японцы крайне сдержаны в эмоциях, поэтому, аккуратно подбирая слова, мой собеседник выражает недоумение по поводу позднего начала нынешней навигации. Не вдаваясь в подробности, отвечаю, что этот вопрос следует адресовать не компании-перевозчику, а властям обоих губернаторств с их бюрократическими проволочками.

В ожидании посадки мы ещё немного поболтали с Владимиром Николаевичем о том о сём: о дороговизне жизни в обеих странах (мировой экономический кризис ещё никто не отменял), о зарплатах и пенсиях и, конечно же, о гастрономических пристрастиях русских и японцев.

— У меня четыре дочери и четверо внуков. Мы, конечно, любим японскую кухню, но есть это каждый день из года в год невозможно! Видите мои чемоданы? Как вы думаете, что в них? Жратва! — с этими словами титулованный филолог подхватил свой багаж и рванул в подошедший автобус. Не теряя времени, вслед за ним отправляюсь и я.

Минут через десять мы уже поднимаемся на борт катамарана, где нас встречают улыбчивые моряки-индонезийцы. В экипаже их восемь, девятый — представитель Сахалинского морского пароходства Валерий Фицнер. Сразу скажу, лестную характеристику, данную В.Ждановым, они оправдывают на 200 процентов. Атмосфера на "Пингвине" не просто доброжелательная, а по-домашнему располагающая. Перед отправлением персонал разместил всех пассажиров — кого в кресла, ну а тех, кто страдает морской болезнью — на лежачие места, раздал всем желающим бутилированную воду и гигиенические пакеты (мало ли что!). Тех, кто хотел насладиться морскими видами и скоростью быстроходного судна, сопроводили на открытую палубу и следили за их безопасностью. И даже в святая святых — штурманскую рубку — вход для любопытствующих не был заказан.

Несколько слов о катамаране. "Пингвин-32" способен развивать скорость 20 узлов, в то время как ранее ходивший на этом маршруте японский паром "Эйс Соя" выдавал не больше 16. Соответственно, сократилось время в пути — четыре часа вместо прежних пяти. Два просторных салона судна — верхний и нижний — оборудованы телевизорами, по которым крутят отечественные и японские фильмы и клипы. В трёх санузлах имеется всё необходимое, чтобы привести себя в порядок, вплоть до душевой лейки.

В пути знакомимся с соседкой по "лежаку". Южносахалинка Даша с четырёхлетней дочерью Настей в Японии частые гости. По Хоккайдо путешествуют каждое лето.

Обычно добираются самолётом до Саппоро, ну а в этот раз билетов на нужные даты не оказалось, поэтому отправились морем. Кстати, о билетах. У воздушных перевозчиков цены на них варьируются, в то время как морские транспортники установили чёткие тарифы. Так, стоимость взрослого билета в одну сторону для сахалинцев и курильчан (для остальных — немного дороже) составляет 120$, а их детей — 60$. Малыши до 6 лет путешествуют бесплатно. В случае провоза одним взрослым от двух детей и более до 6 лет один ребёнок едет бесплатно, а на второго и последующих оплачивается 50% стоимости основного детского билета. Что касается провоза багажа, то один пассажир бесплатно может взять с собой в общей сложности 50 кг, что очень актуально для россиян, которые, как ещё одна моя попутчица — жизнерадостная девушка из Корсакова Татьяна, ездят в Японию "покушать суши и скупиться"…

Наш с Дашей разговор прерывает представитель SASCO — необходимо заполнить таможенные декларации. Возвращаем документы и укладываемся на боковую — впереди ещё пара часов пути. Жди нас, Япония!

"Деревня"

Вздремнув, открываю глаза и смотрю в иллюминатор — земля! Ну здравствуй, Вакканай, самый северный город Страны восходящего солнца!

Помнится, в 90-х — начале "нулевых" сахалинские моряки, бывавшие в японских портах чаще, чем дома, прозвали этот небольшой приморский город "деревней" (что было недалеко от истины), а расположенный южнее Отару — "Отаровкой". Период браконьерского беспредела для этих рыбацких поселений стал настоящим ренессансом. Но вот уже лет пять, как браконьерскую тему прикрыли, и жить стало хуже, жить стало скучнее. Поэтому молодёжь из 35-тысячного Вакканая устремилась в мегаполисы вроде Саппоро за "длинным рублём" (в их случае — иеной) и развлечениями. Знакомая ситуация, не правда ли?

Учитывая, что это моё первое путешествие в Японию, перед поездкой я основательно погуглила сайты с отзывами туристов, побывавших в Вакканае, и составила программу пребывания. Однако знающий человек порекомендовал мне "убавить осетра", сказав, что за полдня объять необъятное не получится. Вняв совету, оставила основное, что не увидеть просто нельзя.

Сойдя на берег, с причала сразу попадаю в здание морвокзала, где настенные часы показывают сахалинское и местное время (разница — минус два часа). Прохожу паспортно-визовый контроль, знакомлюсь со списком вещей и продуктов, запрещённых к ввозу, из рук предельно корректного представителя полиции Хоккайдо получаю памятку о том, как вести себя в экстренных ситуациях, и выхожу в город.

Первое (и ожидаемое) впечатление — вокруг очень чисто. Ни соринки, ни былинки. А ещё пустынно. Как мне объяснили чуть позже, у японцев не принято просто прогуливаться, убивая время. Все при деле. А потому особенно забавно было увидеть на волнорезе — одной из главных достопримечательностей Вакканая и предмета гордости горожан — человека, бегущего вперёд спиной. Оказалось, так он, во-первых, спасается от встречного ветра, а, во-вторых, прокачивает мышцы ног.

Пока я любовалась дамбой, в порт зашло очередное судно. Со слов сопровождавшего меня в поездке по Вакканаю генерального директора Hokkaido Sakhalin Line Ltd. Хюгадзи Кадзухиро, именно у этого причала в период губернаторства Карафуто швартовались пассажирские паромы, прибывавшие из Одомари (Корсаков).

О волнорезе, возведённом в далёком 1930 году в качестве гидротехнического сооружения, а ныне использующемся как площадка для проведения общегородских мероприятий, музыкальных фестивалей и т.д., Хюгадзи-сан может поведать многое. Несколько лет назад он создал макет волнореза, где детально воспроизвёл все мельчайшие нюансы, и передал его местному музею Карафуто.

Тоска по Родине

Вообще, в Вакканае очень остро чувствуется близость Сахалина. Практически все памятные объекты тут связаны с нашим островом. Да и береговой рельеф у нас схожий, и климат. А потому так потеплело на душе, когда по дороге в гостиницу Dormy Inn я увидела какой-то не по-японски растрёпанный, какой-то неупорядоченный куст шиповника с алыми ягодами. И хотя было это на улице с левосторонним движением, с идеальным дорожным покрытием и такими же тротуарами, всё равно повеяло домом.

Может быть, поэтому в сознании многих японцев Южный Сахалин и Курилы — всё ещё "северные территории", а не российские острова? Хотя это вопрос спорный, и к нему я вернусь позже.

Замерший орёл, пасущийся олень

Следующим местом посещения стал мыс Носаппу, где расположены маяк, небольшой океанариум, молодёжный научный центр и компактная набережная с интересными часами. Коротенько расскажу о каждом объекте.

Маяк был построен 30 лет назад и является одним из самых высоких на побережье.

В скромном океанариуме особенно запоминаются умильные тюлени, которых можно покормить рыбой, неуклюжие пингвины, вполне комфортно чувствующие себя в относительно тёплом климате Хоккайдо, рыбки Гарра Руфа, "делающие" пилинг рук, и здоровенный осьминог, прилипший к стеклу всеми конечностями. Но впечатлило другое — у большинства аквариумов рядом с фотографией и описанием морских обитателей их снимки… но уже в приготовленном виде, на тарелке. В чём в чём, а в практичности японцам не отказать!

В молодёжном центре детворе особенно придутся по душе несколько развлекательно-познавательных аттракционов вроде музыкального тоннеля, плазменного шара и пр. А вот Арктический раздел, в котором раскрыта тема освоения Сахалина и Арктического региона в целом, будет, скорее, интересен родителям.

К слову, на мыс часто приходят с экскурсиями школьники. Вот и в день моего прибытия на набережной пёстрой стайкой разместилась группа учеников в одинаковых бейсболках с флажками в руках. Видимо, шёл урок краеведения.

Далее мой путь лежал к 80-метровой башне, возведённой к 100-летию Вакканая.

Построенная на высоком холме она просматривается со всех точек города. Подъём к ней очень напоминает дорогу "к пушке" на Камышовом перевале, только гораздо более обустроенный, с кемпингами и надёжным ограждением. На входе в башню посетителей встречают чучела краснокнижного белоплечего орлана, волка, чешущегося о корягу медведя. На верху башни — крытая панорамная обзорная площадка, откуда видно всё побережье, в том числе и мыс Соя, где из-за дефицита времени я так и не успела побывать. Но самое интересное здесь находится на втором этаже: масса раритетных снимков, посвящённых японскому периоду на Южном Сахалине, макет железнодорожного моста, который мы привычно называем "Чёртовым", и экспозиция, рассказывающая о девяти маокских телефонистках. Вот их история.

20 августа 1945 г., когда советская десантная операция была практически завершена, почтово-телеграфное управление города Маока, являющееся важным узлом гражданской и военной связи, продолжало работать. За три дня до этого 10 сотрудниц из 12 отказались от эвакуации и добровольно вызвались остаться на своих местах, письменно подтвердив свой выбор. Чуть позже на эвакуационный пункт была отправлена 17-летняя Фудзимото Тэруко (впрочем, как и две другие девушки, эвакуации она не дождалась). Оставшиеся девять, самым старшим из которых было по 24 года, совершили поступок, который для японцев стал примером верности долгу и самопожертвования: покончили жизнь самоубийством посредством цианистого калия или морфина, перед этим отправив в эфир последнее послание: "Это конец. Прощайте". Показательно, что перед этим их начальник Судзуки Кадзуя и его помощники вышли навстречу советским солдатам с белым флагом и сдались.

После войны погибшие телефонистки были посмертно награждены орденами Драгоценной короны 7-й степени. Обожествленным участницам маокского инцидента ("девяти девам") поклоняются в храме Ясукуни наряду с другими военными героями Японии. В 1973 г. о них был снят художественный фильм.

Ужас в том, что эти, по сути, совсем ещё девчонки не были одиноки в своём решении. Подобная трагедия случилась и в Эсутору (Углегорск) с той лишь разницей, что там были 23 медсестры и приняли они сильное снотворное (в общей сложности в округе Эсутору более 200 японцев предпочли смерть плену, покончив жизнь самоубийством). Одна из выживших медсестёр годы спустя посетила музей в Вакканае, о чём свидетельствует представленный здесь памятный фотоснимок.

Нам, не знавшим ужасов войны, сложно судить о том, что произошло тогда, 73 года назад. Наверное, для народа с древними самурайскими традициями, одна из которых — харакири (ритуальное самоубийство), подобный выход из ситуации считается приемлемым, но меня лично мороз пробирал по коже при взгляде на юные улыбающиеся лица девушек, чьи бездыханные тела обнаружили на полу почтово-телеграфного управления советские морпехи.

На плато у башни есть интересный монумент "Снежные ворота" (другое название — "Врата из льда и снега"), символизирующий опять же тоску по родине — Карафуто. Очень впечатляющая, бьющая по эмоциям скульптура.

Следуя совету одного из блогеров, заскочила на территорию буддийского храма (он находится у подножия сопки башни 100-летия). Воображения он не поражает, да, собственно, не за этим я сюда шла. Интересовало другое — увидеть поближе… диких оленей. Есть! Мирно пасущийся среди буддийских могильных надгробий красавец при моём приближении насторожился, но потом расслабился и даже дал себя сфотографировать. К слову, с кладбищем мирно соседствует детская площадка, расположенная здесь же, на территории храма, где мамы "выгуливают" своих малышей. Такое философское отношение к смерти очень типично для последователей Будды, которых в Японии большинство.

Последним пунктом моей экскурсионной программы стал музей Карафуто, о котором я уже упоминала. Любители истории найдут тут для себя немало занимательного, но я обратила особое внимание на постер с изображением сумоиста Тайхо Коки (Великий Феникс). Наверное, излишне говорить, насколько популярна эта борьба в Японии. К примеру, в нашей машине во время перемещений по городу по ТВ то и дело транслировались поединки сумоистов, и Хюгадзи-сан, внимательно следя за дорогой, успевал одним глазом посматривать на экран и даже что-то комментировать. История же великого Тайхо зацепила меня тем, что на поверку он оказался урождённым Иваном Маркияновичем Борышко — сыном украинца-переселенца и японки, появившемся на свет в 1940 г. на Сахалине, в г. Сикука (Поронайск). За свою карьеру он выигрывал главную награду — Императорский кубок — 32 раза, и только в 2015 году, когда Тайхо Коки уже не было в живых, это достижение удалось превзойти. В июле того же года ему, первому из борцов сумо, было присвоено звание "Почётный гражданин Японии". А ещё в молодости Тайхо Коки считался одним из самых красивых мужчин Страны восходящего солнца. Знай наших!

Помимо посещения экспозиции музей Карафуто предлагает посетителям отличный онсэн и шопинг в лавочках, торгующих морепродуктами, аксессуарами хэнд-мэйд и прочим по "туристическим" ценам. Одну из них — магазинчик сладостей, мой "гид" не мог обойти стороной. По словам Хюгадзи-сана, он стилизован под кондитерские лавки его детства (думается, это начало 60-х годов прошлого века), где на карманные деньги, выдаваемые родителями, малыши могли набрать всяких вкусняшек и оторваться по полной.

Уже стемнело, когда мы добрались до самых популярных среди русских туристов (местных тут, кстати, тоже полно) магазинов в Вакканае — Homac и вожделенного "стоенника". Что тут скажешь: много, качественно (хотя немало товаров из Китая и других стран АТР) и, вопреки ожиданиям, не "копеечно". Со слов бывалых знаю, что люди выходили отсюда с полными тележками и пустыми кошельками, а потом в обычных магазинах города находили те же товары, но по более низким ценам. Так что, если у вас, в отличие от меня, будет время, не суетитесь — сначала присмотритесь, приценитесь и лишь потом "инвестируйте" в экономику соседей по региону.

Ужинали мы, нет, не в суши-баре (лучший в Вакканае кайтэн-дзуси оказался забит под завязку), а в небольшом ресторанчике "Виктория" с вполне привычной для сахалинцев кухней и приемлемыми ценами. За ужином Хюгадзи-сан похвастался фотографиями своих очаровательных внучат. Что ж, люди везде одинаковы: так же гордятся своим потомством, так же тревожатся о настоящем и с надеждой смотрят в будущее.

Ну всё, теперь в гостиницу спать — завтра в обратный путь.

День второй

Острова, на которых хочется жить?

Ожидание и реальность — так можно охарактеризовать начало следующего дня. Спустившись вниз на завтрак, я радостно помчалась к "шведскому столу", предлагавшему неплохой выбор блюд, но меня магнитом притягивала красная икра, да с белым хлебушком, да со сливочным маслом, а сверху — кофе с молоком. Дааа, такого облома со мной давно не случалось! Кофе-машина наотрез отказалась наливать полную кружку и выдала только половину, масло оказалось каким-то безвкусным, хлеб сладким, а икра водянистой и вообще "неправильной". Ладно, переживём, тем более что японцы вокруг с аппетитом поглощали пустой рис, поднося пиалы ко рту и шустро орудуя палочками, что было странно при имевшемся гастрономическом разнообразии.

По моим наблюдениям, наши соседи вообще весьма неприхотливы в личном плане, но в то же время умеют обустроить свой быт с максимальным удобством, где продумана каждая мелочь. В моём гостиничном номере, к примеру, на каких-то 12 "квадратах" разместилось всё необходимое для жизни. Если шторы, то блэкаут, чтобы ранний восход не потревожил ваш сон. Если пол в душевой кабине, то с антискользящим покрытием, а ещё два держателя для душевой лейки — повыше и пониже, очевидно, для детей и инвалидов-колясочников. Если лифт, то с тремя панелями кнопок — справа и слева пониже опять же для инвалидов, и одна — на привычном уровне. Все электрические столбы, тротуары, пешеходные переходы, входы в крупные торговые центры города снабжены рельефными оповещающими знаками для слепых и слабовидящих людей…

Приехав на морвокзал и без лишних проволочек пройдя все "кордоны", вышла на уже знакомый причал. В этот день "Пингвин" принял на борт 53 пассажира, большинство из которых, как и по пути в Вакканай, составляли японцы. В такую чудную погоду при попутной волне грех было не подняться на палубу и не насладиться видами. А посмотреть было на что: в порт один за другим заходили маломерные суда, увешанные гирляндами электрических лампочек для ночного лова сайры и кальмаров (свет привлекает этих морских обитателей), вокруг них живописно кружили чайки, гнездящиеся на молах, каждый из которых завершается до боли знакомым маяком — такие, ещё японской постройки, стоят на входе в порт Холмск.

Услышав, как В.Фицнер перебросился несколькими словами по-английски с каким-то пассажиром, решаю познакомиться с ним поближе. Парень по имени Адам с абсолютно непроизносимой фамилией, родом из Чехии и вполне прилично говорит по-русски (привет бывшим странам соцлагеря!). Ему 25 лет, он музыкант и уже несколько лет путешествует по миру автостопом со своей верной спутницей и "кормилицей" — гитарой. Прошагав всю Европу, Адам решил отправиться, по его выражению, "на самый Дальний Восток" — в Японию. Преодолев огромные расстояния (учитывая тот факт, что бэкпекер принципиально не пользуется воздушным транспортом, только наземным и водным), три месяца назад он ступил на землю Страны восходящего солнца. За это время он успел побывать в её больших и малых городах, перезнакомиться с массой людей, завести друзей и составить своё мнение об этой удивительной стране:

— Япония — высокотехнологичное государство, а её жители — настоящие патриоты, берегущие свой дом. Поэтому здесь всё так чисто и обустроено. Но жить здесь — нет, я бы не хотел. Слишком разный у нас менталитет, разное отношение к семье, работе. У японцев проблемы с коммуникацией. В целом они очень закрыты и боятся проявить свою индивидуальность. "Быть, как все" — вот основной принцип их существования. Может быть, это наследие Второй мировой войны, когда всё было поставлено на службу стране, возрождавшейся после поражения, и интересы каждого отдельного человека не имели значения? В России или Украине, например, мне было значительно проще общаться с людьми, несмотря на их трудности, связанные с экономическими и социальными проблемами.

В нашей долгой беседе Адам упомянул и давнишний территориальный спор между Японией и Россией:

— Не думаю, что для современных японцев это действительно принципиальный вопрос. По крайней мере, от молодых людей я ничего подобного не слышал. Для них Сахалин и Курилы — российская земля, и они воспринимают это как данность.

Похоже, что возвращение "северных территорий" — скорее, вопрос престижа для правящей политической элиты, нежели камень преткновения в общении народов двух стран. За этими размышлениями я и не заметила, как за бортом образовались берега Сахалина. Ещё немного — и мы вновь у корсаковского причала. Не прошло и двадцати минут, как нас приняли в свои тёплые объятия пограничные власти. Здравствуй, Родина!

Лайфхак для будущих путешественников:

Анастасия Архипова.