По осенним городам страны
Снова на запад
Бабье лето пришло на Сахалин. Ещё тепло и солнечно, но уже в горах, особенно на севере острова, листва начинает понемногу менять тона. Мне немного жаль именно в этот красивейший период покидать остров. Но это всё лучше, чем две недели сидеть в "тюрьме" на два человека под видом карантина, а затем до самой зимы отбывать срок рабочей вахты на ограниченной территории на севере. Собственно, я был готов к этому и даже уже почти собрал вещи, но в последний момент работодатель неожиданно сообщил по электронной почте, что из-за пандемии иностранные коллеги отменили свой приезд. Признаться, был рад. И, особо не раздумывая, купил билет за девять тысяч километров на запад.
Самолёт поднялся над островом в погожий день 14 сентября, и уже примерно через час мы пролетали мутные из-за тайфуна воды разлившейся реки Амур. Далее были просторы северных широт Сибири, душная Москва и посадка на поезд на Казанском вокзале. В купе оказался "земляк": старший лейтенант Александр служит в Совгавани, возвращается на побывку в родную Йошкар-Олу. Мы с ним беседуем о лососе и пр.
Город стальной розы
Нижегородчина… Самый юг Нижегородской области. Граница с Владимирской областью проходит по реке Оке. Отчего нет-нет да включается роуминг на нашем берегу. Здесь, в окружении жутких муромских лесов, где беспредельничал знаменитый Соловей-разбойник до своей судьбоносной встречи с не менее знаменитым Ильёй Муромцем, расположился городок Выкса. Он вырос вокруг литейных заводов братьев Баташевых, построенных в 18 веке. Одной из достопримечательностей города являются четыре больших пруда, вырытых во времена Баташевых в качестве гидротехнических сооружений. Сейчас эти огромные пруды представляют собой рекреационную зону и выглядят как полноценные озёра. Двое из прудов расположены в пределах города.
В настоящее время баташевские заводы представлены Выксунским металлургическим комбинатом (ВМК), одним из пяти крупнейших в стране. Он-то и задаёт тон жизни в городе, испытавшем на себе все прелести упадка, как и прочие города нашей несчастной страны. Зарплаты на заводе заметно отличаются от зарплат обычных людей, так что, можно сказать, работа на ВМК является пределом мечтаний многих. Хотя цены в магазинах ниже дальневосточных, всё же Выкса, население которого насчитывается чуть более 50 тысяч, считается городом дорогим по причине наличия этого завода. Зарплата же рядового гражданина оставляет желать лучшего. В среднем здесь, как, впрочем, и в других регионах Центральной России, получают 18-20 тысяч рублей. Кто-то зарабатывает и того меньше. Так, в посёлках и деревнях области продавцы продуктовых магазинов и подсобные рабочие, например, на хлебокомбинате, получают 8-10 тысяч, работая в том числе по ночам. Я долго не мог понять и до сих пор отказываюсь понимать, как на эти деньги можно жить. Точно так же жители этих регионов (где газифицирована практически каждая деревня) отказываются понимать, почему на Сахалине в избыточных количествах добывают газ, а большинство деревень на острове до сих пор на печном отоплении.
Хорошим заработком в средней полосе считается зарплата в 25 тысяч. А если человек зарабатывает тридцатку, то вовсе считается успешным.
Прожив в Выксе три месяца, я понял, что наличие в городе такого предприятия, как ВМК, стабильно определяет ментальность жителей города и его окрестностей. Сами местные говорят, что в этом городке поведение жителей напоминает поведение москвичей. Работая на стройке, в бригаде, я понял, что мужики в Выксе грубы, хотя и необязательно могут быть настроены против тебя, просто у них такая манера общения. Как мне объясняли, в Центральной России люди в целом грубы в отличие от того же Севера (от себя добавлю — и Дальнего Востока), поскольку такое влияние на них оказывает близко находящаяся Москва. Однако, думаю, что тут дело не столько в близости Москвы. О крутых нравах, например, того же Поволжья, я наслышан сполна. Дело, на мой взгляд, в общей озлобленности населения, уставшего от нищенских зарплат, и отсутствия видимых перспектив более-менее достойной жизни. Сюда ещё нужно добавить умирающие дни среднерусской осени, и картина станет полной.
В прошлом году я в Выксе уже
Владимир
В древний город Владимир мы прибыли тёмным вечером 18 сентября. Город расположен на холмистых берегах реки Клязьмы. В темноте со стороны трассы пылающий в вечерних огнях Владимир выглядел как какой-нибудь Владивосток или иной большой портовый город. Чёрные тучи над городом создавали иллюзию гор, хотя никаких гор здесь быть не могло. Въехав в город, при помощи навигатора мы принялись искать гостиницу, и наш путь пролегал по уходящей вверх извилистой улочке, отчего у меня появилось дежавю, что я нахожусь в каком-нибудь японском Нагасаки. Дело в том, что город расположен на холмах. Таков рельеф городской местности, обусловленный наличием реки Клязьмы.
Владимир — древний город, основанный в 10 веке князем Владимиром. В 12 веке князь Андрей Боголюбский учредил здесь столицу Владимиро-Суздальского княжества. В 1238 году город был разорён монголами. Собственно, наибольший интерес история этого города представляет, пожалуй, лишь в Средние века. Дальше мало интересного. Что же касается настоящего, то это обычный российский город с населением свыше 350 тысяч.
В одну из достопримечательностей города — Успенский собор (1158), в котором находятся фрески, писаные самим Андреем Рублёвым, — мы не смогли попасть, поскольку с советских времён он принадлежит министерству культуры и является по большей части музеем, который в этом году закрылся по причине пандемии, как и все прочие музеи страны. Об этом нам устало поведал пожилой высокий священник, который, по его словам, неоднократно бомбардировал письмами всевозможные учреждения, чтобы храм наконец-то открыли для посещения.
Фрески Рублёва я в тот день так и не увидел, и потому уходил оттуда в расстроенных чувствах.
С возвышенности, на которой расположен Успенский собор, открываются потрясающие виды на окрестности. Дует холодный ветер, небо хмурое, тревожное, как будто что-то надвигается…
Суздаль
От Владимира до Суздаля свыше 30 километров. Как и Владимир, Суздаль, являясь одним из древнейших городов страны, входит в Золотое кольцо России. Он славится своим кремлём, народными ремёслами и тихими старинными улочками. Его население не превышает десяти тысяч.
Очень холодно, хотя и середина сентября. Но к одиннадцати часам распогодилось. Мы приехали в Суздаль в субботний день, и в городе много свадеб. Видимо, люди специально приехали сюда из близлежащих городов, дабы отпраздновать важные события жизни в столь древнем и красивом городе. Кругом торгуют сувенирами, декоративной продукцией народных ремёсел и традиционными русскими яствами и питием, типа пряников и медовухи. Особенно в ходу тут медовуха, она продаётся на каждом углу.
В Суздале буквально на каждой улице стоит по одной-две церкви. Это единственный город в России, где такая концентрация храмов.
Над городом высится Преподобенская колокольня (высота — 72 метра), расположенная на территории Ризоположенского монастыря. За сто рублей с человека можно подняться на звонницу, откуда открывается шикарный вид на город и его окрестности.
В Суздале практически нет производства, и город живёт в основном за счёт туризма. Ежегодно в Суздале проводится международный фестиваль огурца (!).
В Суздале проходили съёмки фильма "Женитьба Бальзаминова". Преподобенская колокольня часто мелькает в кадрах.
Боголюбово
Далее на пути нашего следования — храм Покрова-на-Нерли. Я называю его одинокой церковью. Давно хотел там побывать. Уникальность этого древнего храма в том, что, расположенный в чистом поле, без каких-либо оград и колокольни, он выглядит заброшенно, одиноко. Именно в этом заключается его притягательность.
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы находится в паре километров от посёлка Боголюбово (Владимирская область). Он построен князем Андреем Боголюбским в 12 веке в память о погибшем сыне Изяславе Андреевиче. Говорят, князь Андрей ежедневно приходил сюда из Боголюбово, чтобы в одиночестве помолиться и поскорбеть о погибшем сыне, этим и объясняется отдалённое расположение церкви.
Храм расположен на большом заливном лугу в пойме реки Нерли. Весной, в половодье, всё вокруг заливает, и до храма можно добраться только по воде. В обычное же время до храма не прекращается людской поток.
Заходим внутрь. Людей здесь почти нет, все туристы бродят снаружи, делают фотографии и т. п. Своды храма высокие, и несмотря на тесноту помещения, чувствуешь себя очень свободно. Храм домонгольского периода, архитектура его очень интересна. Я не специалист по храмовой архитектуре, но на мой взгляд здесь чувствуется византийское влияние.
Дойти до храма Покрова-на-Нерли можно только пешком, по вымощенной дорожке, идущей через весь луг. С 1992 года эта церковь находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Павлово-на-Оке
Город Павлово (Павлово-на-Оке) находится в Нижегородской области. Один из многочисленных российских городов, похожих друг на друга, население которого насчитывает лишь несколько десятков тысяч человек. В Павлово проживает 56 тысяч человек.
Город прилегает к Оке, и наличие большой реки его преображает. Название город получил, как гласит легенда, по имени некого Павла, который жил здесь в 16 веке и являлся лодочником, осуществляя перевозки между берегами Оки. Ему установлен памятник на набережной города.
Памятник установлен и знаменитому Павловскому лимону, сорту комнатного лимона, выведенному в Павлово ещё в 19 веке. Не обойдены вниманием и проводимые ежегодно в этом городе гусиные бои: они тоже увековечены памятником.
Из промышленности, имеющейся в городе, можно привести знаменитый ПАЗ — Павловский автобусный завод (ныне — ПАО "Павловский автобус"), изготавливающий "пазики" — старомодные автобусы, годные, пожалуй, лишь для курсирования между районными центрами и сёлами.
Нижний Новгород
Начало октября в Центральной России выдалось очень жарким. Такого аномально тёплого бабьего лета давно никто не припомнит, о чём сообщил телевизор в нашей бытовке на стройке. Солнце жарило так, словно летом. Природа потихоньку наряжалась в краски осени, но жара продолжалась почти до середины месяца.
2-го числа мы поехали в Нижний Новгород. От Выксы это 180 километров на север, на автомобиле часа три. Шестой по численности населения город в стране, Нижний в следующем году будет отмечать своё 800-летие, и всюду видна подготовка к большому празднованию. Хотя многие скептически смотрят на это, учитывая нынешние ковидные реалии.
Нижний Новгород известен в первую очередь тем, что у стен его Кремля в 1612 году собралось народное ополчение под руководством Минина и Пожарского для похода в Москву с целью освобождения её от чужеземцев. Сам Кремль расположен на высоком берегу Волги, неподалёку от места слияния Волги и Оки. От стен Кремля открываются невероятные виды на слияние рек и сам город.
Город поделён на две части — Верхний город и Нижний город. Это деление исторически проходит по реке Оке. Верхний город расположен на высоком берегу Оки, отсюда его название. Здесь на узких улочках стоят старинные здания, церкви и монастыри. Здесь же возведён Кремль. Нижний город — это промышленные районы, часть из которых появились в советское время. В Нижнем городе проходила знаменитая Нижегородская ярмарка, о которой писал Горький.
В 2018 году Нижний Новгород вкупе с другими крупными городами Центральной России принял у себя участников и гостей чемпионата мира по футболу.
В Нижнем я бывал четыре раза. Город мне нравится, в первую очередь из-за наличия реки Волги, которая несёт свои воды от самого Рыбинского водохранилища и, прям под Кремлём сливаясь с Окой, уносит их дальше до любимой мною Астрахани, к волнам Каспия.
Как раз в эти дни, а если быть точнее — 2 октября, в Нижнем Новгороде у здания УВД совершила акт самосожжения нижегородская журналистка и оппозиционер Ирина Славина. Довольно нашумевшая история. Вообще, за время моего трёхмесячного пребывания на Нижегородчине, в областной столице и её окрестностях происходили самые невероятные происшествия. Так, в городке Бор расстреляли людей, а затем покончил с собой 18-летний студент. Об этом в отличие от самосожжения Славиной вещали с каждого утюга.
Происходили и прочие чудовищные преступления, разные политические задержания и т. д. и т. п., всего и не упомнишь. Словно нижегородскую землю захватил водоворот лютых событий. А в Рязанской области в начале октября горели военные склады, и жёлтый дым пришёл в Выксу, окутав весь город и близлежащие леса. Помню, как тогда звучал на улицах металлический голос оповещения МЧС. При этом местным жителям ещё были памятны лесные пожары 2010 года в Выксунском районе, когда сгорели дотла три деревни и погибли люди.
Поодаль от Нижегородского Кремля, чуть ниже по течению реки, через Волгу протянута канатная дорога, которая соединяет Нижний Новгород и город Бор. 3 октября была суббота, и очередь из желающих прокатиться к канатной дороге была такая, что мы, прибыв туда, сразу же повернули обратно. Зато в ноябре, возвращаясь из Казани, мы с женой не преминули заехать на станцию канатной дороги и переправиться на тот берег по воздуху.
Нижегородская канатная дорога помимо того, что является туристической достопримечательностью, также служит средством переправки в Нижний на работу для жителей Бора. Стоимость проезда 100 рублей. Как сообщается на сайте Нижегородских канатных дорог, эта "канатка" является единственной канатной дорогой в России и Европе с пролётом над водной поверхностью 861 м, что является рекордом России, а перепад высот составляет 62 метра. Невольно представилось, каково это падать в кабинке вниз в студёную воду в случае технической неисправности.
Санкт-Петербург
С середины октября стала потихоньку проявлять себя русская осень. Небо сероватое, затянутое, унылое. Но только не в Питере! Несмотря на северные широты, северная столица этой осенью отличалась тёплой погодой. Памятуя о том, мы едем всё-таки на север, мы с женой оделись чуть ли не по-зимнему, но, когда вышли из поезда Казань — Санкт-Петербург, оказались чуть ли не на летней жаре. Плюс 10-11! В то время, как южнее — на Нижегородчине, или в Татарстане — были лютые холода, в Питере тёплая погода стояла до середины ноября. Низкое позднеосеннее солнце Севера припекало не по-осеннему. Все два дня, проведённые в Питере, нам везло с погодой.
Санкт-Петербург — город, который можно открывать для себя бесконечно. Одни музеи чего стоят! Однако ни в Эрмитаж, ни в Русский музей попасть не довелось. Пандемия тому причиной. Всё закрыто. Осталось гулять по улицам и набережным, благо, аномально тёплая для этого времени погода благоволила.
Мы остановились в заранее забронированном мини-отеле "Хоп Хэй" на тихой улице Пушкинской, отходящей от шумного Невского проспекта. Улица Пушкинская оказалась невероятно красивым местом, и хотя я в Питере был как минимум уже в десятый раз, не мог не поразиться красоте этой части города и Санкт-Петербурга в целом. Мы словно оказались где-то в Европе прошлых веков. Разноцветные величественные здания высятся по обеим сторонам узкой улицы. Пушкинская улица пронзает пышный Пушкинский сквер, в котором установлен памятник поэту.
Отель располагается в доме №18. Вспомнилось, что у Бориса Гребенщикова (группа "Аквариум") есть альбом "Пушкинская, 10" (2009 год) с потрясающей, шедевральной песней "Обещанный день", и меня озарило, что этот адрес относится именно к улице, по которой мы идём. Впоследствии я разузнал, что здесь располагался один из центров андеграундной культуры. Вообще, у БГ есть много песен, буквально хитов, посвящённых Питеру.
Итак, в доме №18 на Пушкинской, на первым этаже, расположен мини-отель "Хоп Хэй" (Hop Hey). Нужно пройти через подворотню с железными воротами и с кодовым замком на них и войти в двор-колодец. Далее пройти по колодцу и открыть дверь в доме (опять же, по коду, который нам заранее сообщили администраторы). Отель вполне приличный, учитывая цену за постой: 1200 рублей! И это в центре Питера! Правда, нужно делать скидку на несезон. Летом обычно цена в таких отелях превышает пять тысяч.
В отеле всего четыре номера. Они сделаны в стиле лофт: крашенная в белое кирпичная стена внутри номера создаёт в нём особую арт-атмосферу — атмосферу мастерской. Правда, окна выходят в подворотню, и вид из окна — пролетарский, петроградский, времён революции (кстати, сегодня 7 ноября). Когда мы, возвращаясь поздним промозглым вечером того же дня с концерта легендарной группы "Инструкция по выживанию" в отель, вошли в тёмный колодец, атмосфера внутри была такая, что я легко представил, что сейчас страшная блокадная ленинградская зима 1941-1942 г.
Различные эпохи переплетены в славном граде Петербурге. Это особенно чувствуется в знаменитых ленинградских коммуналках. В одну из таких, на Сенной площади, мы пришли в гости к нашему сахалинскому приятелю, временно проживающему в северной столице. Большие просторные комнаты в четырёхкомнатной квартире площадью порядка 150 кв. м, высокие потолки, паркетный пол. Окна выходят на канал Грибоедова. В этой квартире до революции, говорят, жил профессор. Потом большевики поселили туда, к профессору, пролетариат. Чтобы профессора выжить. Такова была антибуржуазная политика новых властей. Приятель показал мне истыканную ножом дверь на кухне: видимо, шариковы и швондеры метали в дверь ножи, либо зачем-то ковыряли её. Коммунальная культура расползалась по стране. Общий санузел как символ восторжествовавшего нового быта.
Нынче эти квартиры приватизированы, комнаты сдаются, внутри ремонт, пластиковые окна. И только паркетный пол грустно напоминает про дореволюционного профессора.
Город трёх революций, колыбель русской революции, Питер уже утратил свой революционный ореол. Лишь огромный ряженный матрос с усами, с винтовкой (бутафорской) на плече и флагом ВМФ СССР на винтовке, да низенький выпивший Ленин в кепке, в холодных сумерках ходят по набережной. Оба без масок. Матрос громогласно предлагает посетителям сделать с ним фото на фоне крейсера "Аврора".
Мы специально пришли сюда, на Петроградскую набережную реки Большой Невки. Сегодня 7 ноября. Мне было интересно, что изменилось с советских времён. Кажется, на "Авроре" я не был с 1988 года. Есть памятное фото меня маленького на палубе. Сейчас из корабля сделали полноценный музей. В светящихся иллюминаторах видны мельтешащие посетители. Их немногочисленные фигурки видны и на палубе. Вход на крейсер — 400 рублей. Трап оборудован металлоискателем, на входе меряют температуру, обязателен масочный режим. Революцией здесь и не пахнет. Ну ничего, на сегодня у нас по плану революционный концерт "Инструкции по выживанию", которая по случаю 103-летней годовщины Октября выступает в каком-то клубе в трущобах Васильевского острова.
От Петроградской набережной выходим к Троицкому мосту и по нему переходим на Дворцовую набережную, проходящую вдоль Эрмитажа, и далее — до Биржевой линии Васильевского острова. Весь этот огромный круг по Невскому проспекту, мостам и набережным мы прошли пешком, а это около 15 километров. По этой части Питера иным способом, кроме как на своих ногах, передвигаться, на мой взгляд, недопустимо.
Казань
Здесь, на материке, развита и весьма распространена система "БлаБлаКар" (BlaBlaCar) — система поиска по Интернету попутчика и проезд с ним за деньги по нужному маршруту. Этот способ передвижения весьма удобен и в целом бюджетен. Хотя в отличие от общепринятых способов передвижения не всегда надёжен, поскольку человеческий фактор и прочие форс-мажорные обстоятельства здесь могут проявиться чаще. Говорят, в России "БлаБлаКар" как-то хотели прикрыть. По понятным причинам.
Именно на "БлаБлаКаре" мы поехали из Выксы до Нижнего Новгорода (а через два дня из Казани до Нижнего). Из Нижнего Новгорода на частном микроавтобусе в десять часов вечера стартанули в Казань. В Нижнем шёл снег. На трассе же ситуация была ещё хуже: дороги ледяные, множество жутких ДТП. В столицу Татарстана прибыли в 3.50 утра.
До этого момента мои ассоциации с Казанью и Татарстаном вообще сводились лишь к подсвеченному белокаменному кремлю, который мне довелось увидеть мартовской ночью в 2007 году, когда мы были проездом из аэропорта в Чистополь, да, пожалуй, поэту Мусе Джалилю, стихи которого я читал в детстве. Да ещё некая сирота казанская…
В Казани было очень холодно, тонким слоем лежал снег. Всё ещё закрыто. Мы кое-как дожили до шести утра, чтобы отогреться в "МакДональдсе". Перед этим обошли кремль по кругу.
Казань — древний город с населением около 1,2 млн человек. Расположен на берегах реки Волги. Около половины населения составляют татары. История Татарстана уходит в глубину веков. Собственно Казанский кремль как крепость был построен ещё во времена булгар (12-14 вв.) и к моменту покорения Казанского ханства Ивану Грозному (1552) являлся центром этого ханства. В 2020 году Татарстан, до революции бывший Казанской губернией Российской империи, празднует 100-летие своей государственности: в 1920 году была образована автономная Татарская Социалистическая Советская Республика. 100-летие татарской республики праздновали повсеместно, даже на Сахалине.
Казань отчасти напоминает Санкт-Петербург, особенно пешеходная улица Баумана: такие же старинные европейские здания, церкви, мостовые — всё это отдаёт 18-19 веками. Конечно, есть и свои особенности в виде национального колорита: большое количество старинных мечетей, исторические районы, например, Старо-Татарская слобода и т. д. Особенно хороши узкие старые улочки с домами из прошлых веков.
Любой более-менее большой город имеет два лица — дневное и вечернее (ночное). Казань — не исключение. Морозным вечером, гуляя по многолюдной уже улице Баумана, мы любовались огнями магазинов и ресторанов, слушали музыку продрогших уличных музыкантов (от гитариста до баяниста; особенно жалко было их пальцы), наслаждались запахами национальной сладости чак-чак, с высоты колокольни, на пронизывающем ветру, созерцали панораму вечерней Казани.
По улице Баумана с раннего утра до позднего вечера ходят несколько двуногих коней (видимо, по примеру Коня в пальто) с огромными качающимися головами и непринуждённо, а где-то и навязчиво, предлагают с ними сфотографироваться. Естественно, за деньги. Это переодетые парни зарабатывают на жизнь. К вечеру они настолько устают и, видимо, дуреют от холода и небольшого желания туристов с ними фотографироваться, что уже буквально нагло атакуют вас. Такова их нелёгкая работа, не всем улыбается пахать на пыльной стройке за двадцать тысяч.
Следует отметить, что Казань — довольно чистый город. Я давно обратил внимание на то, что там, где у власти находятся представители коренных народов, как правило, царит чистота и наведён порядок.
В Казани в обязательном порядке должно быть равное количество мечетей и православных храмов. Это такой негласный закон. Ведь население миллионного города — так исторически сложилось — наполовину состоит из мусульман. В своё время, ещё в царские времена, даже шло своего рода соревнование между строящимися мечетями и церквями — какая церковь или мечеть будет краше. Тем не менее всё это никак не нарушало мирного сосуществования разных народов в этом городе.
Кстати, если говорить о сохранности татарской культуры в Казани, то тут местными властями всё поставлено на широкую ногу. На улицах чуть ли не из каждого динамика звучит национальная музыка, в основном старомодные песни на татарском языке. На татарском же языке дублируются голосовые объявления остановок и станций в общественном транспорте, а также надписи на остановках, учреждениях и пр. Такова политика сохранения национальной культуры, в первую очередь, языка. И в общем-то, это не те слабые попытки реанимировать родную речь исчезающих этносов, как например, на Дальнем Востоке среди коренных малых народов Севера, а вполне серьёзная политика, направленная именно на сохранение родной культур среди татар. Помню в автобусе женщину, разговаривающую по телефону на татарском языке, что выглядело одновременно экзотично и гармонично. Есть даже своё телевидение, на национальном языке, конечно же, с национальными песнями и пр., который я с удовольствием смотрел.
Ещё нет и пяти, а уже глубокие сумерки. И жутко холодно. Моё внимание привлёк старинный Петропавловский собор, и мы, конечно же, зашли внутрь, заодно и погреться. Весь снаружи разноцветный — преобладали жёлтый и синий тона, — с выпиленными фигурками ангелов на карнизах, собор представился тёплым, детским, сказочным. В основном мне приходилось встречать соборы и церкви, снаружи выкрашенные в белый цвет. Казанский же Петропавловский собор (1723-1726) по расцветке отличается даже от московского собора Василия Блаженного и питерского Спаса-на-крови. Внутри собора почерневший от времени иконостас. Старинная атмосфера старинного города. Мне нравятся такие церкви.
Из Казани уезжали всё тем же "БлаБлаКаром", довольные поездкой. Однако было бы интересней сюда приехать в тёплое время года. Вообще, хотелось бы посетить все древние города, выросшие на берегах великой русской реки, и сделать это, путешествуя по Волге на теплоходе.
Волга — центр русской жизни. С древних времён на протяжении веков здесь формировалась великоросская цивилизация. Как бы ни сходил с ума современный мир, в какой бы маразм он ни впадал, в какие бы рамки себя ни загонял, эти исторические города с их кремлями, церквями, архаичными жителями, остаются всё такими же — добродушными, свободными, святыми. Именно там чувствуется "русский дух. Там Русью пахнет!"