16+

Абхазия. Новый Афон

Туризм, Weekly

Монастырь

О Новом Афоне мы были наслышаны давно. Этот город является одним из центров паломничества православных христиан в Абхазии. Город назван по названию монастыря, который был построен на этом побережье в 19-м веке. Впрочем, ошибочно было бы говорить, что город был назван, поскольку древнее название населённого пункта, располагавшегося здесь, — Анакопия. Руины древней Анакопии видны на горе, возвышающейся над городом. Стены крепости и башня видны даже с Сухума. Поэтому лучше сказать, город получил новое название — Новый Афон.

Старый Афон, или просто Афон — это гора на полуострове Айон-Орос, находящемся на северо-восточном побережье Греции (Эгейское море). На горе Афон расположено множество православных монастырей. Здесь сложилось своеобразное государство монахов. Именно русские монахи с Афона в 1874 году прибыли на абхазское побережье и основали монастырь, которому дали название Новый Афон.

Абхазия — страна небольшая. За час с небольшим на автомобиле можно добраться до ближайшего более-менее крупного города или природной достопримечательности. В Новый Афон мы отправились из Пицунды. Сначала на попутке доехали до поворота на Сухумское шоссе. Далее за 200 рублей с человека на рейсовом автобусе добрались до Нового Афона. Цены на проезд в Абхазии невысокие. Проезд на городском автобусе стоит 10 рублей (уже и не помню, когда в России ездил на автобусе за 10 рублей). Маршрутка по городу — 20 рублей.

Новый Афон находится в Гудаутском районе. Город Гудаута в годы грузино-абхазского конфликта 1992‑1993 г. был столицей абхазского сопротивления. Тут концентрировалось огромное количество беженцев. В то время Сухум был оккупирован грузинскими войсками.

За окном автобуса виднеется обшарпанный остов с колоннадой. Это бывший железнодорожный вокзал Гудауты. В своё время это было красивое здание. Такое же неприглядное и неиспользуемое здание железнодорожного вокзала есть и в Сухуме.

Автобусная остановка в Новом Афоне. Один из шедевров Зураба Церетели
Автобусная остановка в Новом Афоне. Один из шедевров Зураба Церетели

Город Новый Афон вытянулся вдоль берега моря, с востока его подпирают горы. Расположенный на склоне горы Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь бросается в глаза уже с трассы. Монастырь построен в 1875 году монахами русского монастыря Святого Пантелеимона, что на Афоне. Строительству содействовал сам император Александр III. Место под монастырь было выбрано не случайно. Как гласит предание, здесь, в горах, прожил два года в ссылке святой апостол Симон Кананит, один из двенадцати учеников Иисуса Христа. К гроту, где он жил, проложена мощёная дорожка.

В 1924 году монастырь был закрыт советскими властями и возобновил деятельность в 1994 году. Во время грузино-абхазской войны 1992‑1993 гг. в здании монастыря располагался новоафонский прифронтовой военный госпиталь.

Новоафонский монастырь находится в ветхом состоянии. Окна без стёкол, стены обшарпаны. На восстановление зданий нет средств. Если бы монастырь находился в ведении Русской Православной Церкви (РПЦ МП), надо думать, проблем с ремонтом не было бы. Но у монастыря иная юрисдикция.

Абхазская православная церковь заявила о своей автономности в 1993 году, в ходе грузино-абхазского конфликта выйдя из-под юрисдикции Грузинской Православной Церкви. В 2009 году было официально провозглашено создание Пицундской и Сухумской епархий Абхазской Православной Церкви в структуре РПЦ. В 2011 году духовенство Новоафонского монастыря со скандалом вышло из РПЦ и обратилось к Патриарху Константинопольскому (в Стамбул) с просьбой под его эгидой создать в Абхазии новую епархию. Таким образом в крупнейшем монастыре Западного Кавказа зародился раскол.

Подъём к монастырю. Продаётся всё — от вина до магнитиков. Чем выше/ближе к монастырю, тем дороже
Подъём к монастырю. Продаётся всё — от вина до магнитиков. Чем выше/ближе к монастырю, тем дороже
На территории монастыря. Кельи пустуют. Проживающая в монастыре братия немногочисленна
На территории монастыря. Кельи пустуют. Проживающая в монастыре братия немногочисленна
Вид на монастырь с Анакопийской горы
Вид на монастырь с Анакопийской горы
Церковь Симона Канонита в долине реки Псырцхи (IX в)
Церковь Симона Канонита в долине реки Псырцхи (IX в)
Плотина на реке Псырцхе. Построена монахами в 1882 году
Плотина на реке Псырцхе. Построена монахами в 1882 году
Павильон железнодорожной станции на берегу Псырцхи (1944)
Павильон железнодорожной станции на берегу Псырцхи (1944)

Несмотря на то, что христианство распространено в этом регионе с древних времён и большинство абхазов считает себя православными, в народе сильны традиции культа предков. Христианство в народном сознании переплетено с элементами язычества.

На обочинах автомобильных дорог часто можно увидеть металлические треугольные "домики", окрашенные в чёрный цвет. Внутри ставят бутылки с алкогольными напитками, кладут сигареты. Это поминальные места в честь погибших в ДТП.

Дача Сталина

Неподалёку от монастыря (можно дойти пешком) находится одна из пяти расположенных в Абхазии дач И. В. Сталина. Первой была построена дача на озере Рица. В молодости Сталин охотился в тех местах. Он любил Абхазию.

Неприметная дорога от монастыря взбирается на пригорок. На обочине установлен небольшой указатель "Государственная дача", словно намекая, что здесь живёт большой человек. Но на государственной даче никто не живёт, нынче это музей. Вход — 100 рублей.

Дорожка выводит к неброскому серому двухэтажному зданию с колоннами и балконами. Здание окружено пальмами и эвкалиптами. Оно было построено в 1947 году. Заезд был с трассы, идущей вдоль берега моря. До сих пор сохранились пропускные ворота. По периметру дача тщательно охранялась. От железнодорожного туннеля, прорубленном в 1942 году под горой, на которой стоит Новоафонский монастырь, была сделана отводка в сторону дачи.

На даче есть три спальни и три ванные комнаты. По нынешним меркам здание выглядит аскетично, и изнутри, и снаружи. С балкона открывается вид на Чёрное море. Но к морю генсек никогда не выходил. Морская вода подавалась с моря прям на дачу, её наливали в ванну.

Кровати маленькие, под рост вождя.
Кровати маленькие, под рост вождя.

Вверху, на скале виднеется как будто смотровая площадка с перилами. Это был наблюдательный пункт для охраны и снайперов. По крутому склону до площадки вела лестница, но за прошедшие десятилетия она покрылась буйной растительностью и местами разрушилась. Приходится ползти в лоб, прорываясь сквозь лианы и шипы. Местами приходится проявлять чуть ли не приёмы альпинизма. Солнцепёк. Огромные шипы колючих растений впиваются в кожу и одежду. Наконец захожу в павильон, устроенный в прорубленной скале.

Находясь на этой смотровой площадке, представляешь себе те времена. Кажется, даже та атмосфера сохранилась. Всюду охрана, и внизу, на даче, отец народов в своей скромной обстановке. Это по нынешним меркам обстановка скромная. А по меркам послевоенного времени государственная дача была далеко не скромная. Хотя Виссарионыч, говорят, был человеком аскетичным.

На территории музея расположены и другие объекты, в том числе хозяйственного назначения. Столовая, где готовили изысканные кушанья для отца народов и его гостей, находится в жутком запустении. Внутри застыла атмосфера 40-х годов.

Тут всё нужно восстанавливать. Музеи и памятники архитектуры Абхазии находятся в аварийном состоянии. Нужно срочно принимать меры, и на это требуются средства. Но пока их изыщут…

Сотрудница музея сказала, что площадка для снайперов отошла от скалы уже на 60 сантиметров.

Столовая
Столовая

Новоафонская пещера

Знаменитая Новоафонская карстовая пещера находится севернее монастыря, в Иверской горе, на которой сохранились стены Анакопийской крепости. Это одна из крупнейших пещер Абхазии.

Каждые полтора часа здесь проводятся экскурсии. Вместе с многочисленной группой туристов, в основном из России, в миниатюрном электропоезде едем вглубь горы. Время в пути составляет 2 минуты.

Новоафонская пещера была открыта в 1961 году 15-летним подростком Гиви Смыром. В большой провал, именуемый Бездонная яма, на склоне Иверской горы первым рискнул спуститься именно он. Однако добраться до дна можно было только со специальным снаряжением. Впоследствии был организован ряд спелеологических экспедиций.

C 1975 года пещера открыта для посещения.

Экскурсия проходит по шести залам из девяти этой пещеры. Внутри проложена специальная дорожка длиной 1,4 километра. Обустроены обзорные площадки, установлено художественное освещение. Имеется специальное озвучивающее оборудование, с динамиков льётся спокойная музыка с абхазскими национальными мотивами.

Много миллионов лет назад в трещину в породе попала вода. Со временем вода пробила здесь проход. Когда-то в этих залах тёк бурный поток. Потом вода ушла, предоставив на суд зрителю шедевр природы.

Сверху свисают сталактиты. Падающие капли со временем образуют сталагмиты. Иногда сталактиты и сталагмиты растут навстречу друг другу. Сливаясь, образуют сталагнаты — колонноподобные образования. Количество кристаллических образований в пещере насчитывает сотни тысяч.

Пещера монументальна, в ней очень хорошая акустика. Летом в одном из залов проводятся даже симфонические концерты.

Потрясающий пещерный ландшафт поразит любого.

Одно из "живых" пещерных озёр
Одно из "живых" пещерных озёр

Анакопия

Новый Афон — город многогранный. Одного дня для того, чтобы его обойти, не хватит. Помимо златоглавого монастыря на склоне горы взгляд привлекает крепость на соседней горе. Это та самая Иверская гора (высота — 344 метра над уровнем моря), в недрах которой находится Новоафонская пещера.

Крепость высится над городом. Её видать с дальних подступов.

Для знакомства с Анакопийской крепостью я выделил следующий день. Было 31 декабря, но Новый год не чувствовался: пальмы, духота, отсутствие снега — всё это не совместимо с понятием Нового года. От солнцепёка спасало затянутое небо.

Иверская гора
Иверская гора

У Иверской горы есть иное название — Анакопийская или Апсарская гора. В своё время она преграждала путь во внутреннюю Абхазию, и именно поэтому в V веке абхазы возвели на её вершине крепость. На рубеже VII-VIII веков была построена вторая линия обороны.

До крепости ведёт наверх серпантин. Можно заехать на автомобиле. На территории древней крепости устроен Национальный Новоафонский историко-культурный заповедник "Анакопия". Вход — 200 рублей. Заповедник начинается чуть ниже вершины. Здесь расположена автомобильная стоянка и касса.

На пятачке четверо молодых абхазов интересуются, что это я там пишу в блокноте. Один, высокий, с щетиной, весь в чёрном, с развязными манерами. Пытается произвести на окружающих эффект. Но меня не удивишь, я уже знаком с этим типажом. Чуть ли не каждый вечер на общую кухню нашего гостевого дома приходит абхаз Ричард, весь в чёрном, небритый, с огнедышащим голосом. Вместе с хозяином Сергеем и ещё парой мужиков неопределённой национальности они собираются на кухне, чтобы выпить-закусить.

Молодым абхазам свойственно разговаривать и жестикулировать, что называется, на понтах. В своей речи — а говорят они в основном по-русски, даже между собой, — активно используют слова "пацаны", "прикинь" и т.п. Вся эта грозная приблатнённость, помноженная на рычащую речь, имеет напускной характер. Как правило, они люди безобидные.

Один парикмахер-армянин в Адлере говорил мне:

— Всэ мы от одной матери. Отцы рразные.

От кассы идёт только пешеходная дорожка. Но даже здесь, на высоте, лежит конский навоз. В Абхазии повсюду конский навоз. Как в Индии коровий.

Руины некогда великой крепости впечатляют. Этот бастион не могли взять арабы в ходе вторжения в Абхазию в 736‑737 годах. 60-тысячное войско халифа Мурван-ибн-Мухаммеда осадило крепость, но в результате массового заболевания (в те времена в этих местах были малярийные болота) в стане врага погибло около 35 тысяч человек. Арабам пришлось отступить.

Неудивительно, что враги не смогли сходу взять Анакопийскую крепость. По этим крутым склонам, поросшим кустарником с огромными шипами, даже сейчас далеко не продвинешься. Впрочем, в 30-х годах XI века цитадель всё же была взята греческими войсками.

Донжон (середина XI века) – наблюдательный и командный пункт, восточная башня крепости. Практически заново отстроена в 2007–2008 годах
Донжон (середина XI века) – наблюдательный и командный пункт, восточная башня крепости. Практически заново отстроена в 2007–2008 годах
Храм Св. Великомученика Феодора Тирона (XI в.) на территории крепости
Храм Св. Великомученика Феодора Тирона (XI в.) на территории крепости

Разрушенные башни словно сломанные зубы оскаленной пасти Абхазии.

В бинокль хорошо просматривается черноморское побережье, уходящее на юго-восток и далее на юг. Белоснежные горы Кавказа громоздятся по всему горизонту. Там Грузия.

По черноморскому побережью мы бы с удовольствием заехали в Грузию, а оттуда до Турции рукой подать. Но со стороны "оккупированных" Россией территорий — Абхазии и Южной Осетии — в Грузию никто въехать не может, не пускают грузинские пограничники. А если они ещё обнаружат в паспорте штампы о посещении этих двух непризнанных республик, оштрафуют и отправят обратно. Это в лучшем случае. В худшем — бросят в тюрьму.

Для гор же нет границ, Кавказ простирается до самой Турции. Турция тоже является частью Кавказа. К тому же она занимает весь южный берег Чёрного моря. Такое геополитическое местоположение даёт ей возможность диктовать условия в регионе.

Турция в последние годы активно исламизируется и имеет свои виды на Кавказ. Карта Великого Турана, составленная турецкими идеологами пантюркизма, включает в себя весь Кавказ. Да что там Кавказ, вся Сибирь и Дальний Восток — турецкие на этой карте.

Вполне показательно открытие 10 декабря 2021 года в Турции памятника лидеру чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву. (Это помимо того, что в стране существуют парки его имени и много чего ещё его имени). Идею памятника Дудаеву поддержал сам президент страны Реджеп Эрдоган.

Неизвестно, насколько серьёзно восприняли турки (очередную) озабоченность российского МИДа по этому поводу, но Турция — член НАТО, а её армия является второй после армии США по мощи в Североатлантическом Альянсе. Этим всё сказано.

Так что в Турции есть вещи поинтереснее, чем отели all-inclusive ("всё включено").

Анакопийская башня продолжает настороженно смотреть на юг. Там, за Чёрным морем, затаилась угроза.

***

И ещё немного зарисовок из жизни в Абхазии.

Абхазы ещё те лихачи — горяча кавказская кровь. Если, сев к ним в машину, пристёгиваешься, могут обидеться. Впрочем, так и на всём черноморском побережье России.

За рулём водитель запросто может закурить, не спрашивая мнения пассажиров. Что поделать, Кавказ, как весь Восток, живёт по своим правилам.

Сексизм таксистов процветает. Если русская женщина едет одна, ведут себя чуть ли не по-хамски. Могут отпустить скабрезные шуточки.

Впрочем, дело не в сексизме только таксистов. На патриархальном Востоке женщина всегда была на вторых ролях. Входя в общую кухню нашего гостевого дома, местные, включая русских, здоровались со мной, но при этом совершенно не замечали мою жену. Она обижалась.

На абхазских дорогах подрезают, лихо объезжают (такие манёвры на трассе порой приходилось видеть!), игнорируют светофор. Про сплошную линию тут, кажется, не слышали. Госавтоинспекция, конечно, в этой стране существует, но существует, видимо, для галочки. Или для поборов с российских водителей. Говорят, кошмарят наших автомобилистов. Своих не трогают, все тут друг друга знают.

В Абхазии мне не приходилось видеть пробки. В столице, городе Сухуме, рано утром практически нет машин.

Кстати, в Абхазии можно недорого купить японскую иномарку. Это связано с тем, что в республике минимальные таможенные сборы. Из Японии машины завозят по морю. Машину можно взять по её рыночной стоимости без всяких расходов на "растаможку". Однако для жителей России загвоздка заключается в том, что без абхазской прописки нельзя оформить машину на себя. Чтобы вывезти приобретённый автомобиль из республики, необходимо его оформить на гражданина Абхазии или на фирму. Право на временный ввоз автомобиля из Абхазии нужно продлевать каждые 11 месяцев, для чего необходимо приезжать в республику. Но и тут имеются определённые риски, поскольку, как показала позапрошлогодняя практика, граница может быть закрыта в любой момент. Например, под предлогом карантинных мер. Тогда с машиной придётся распрощаться.

Новости по теме:
Подписаться на новости

Обсуждение на forum.sakh.com

Налогоплательщик 10:21 31 января
Спасибо за путешествие по Абхазии, вспомнил свои поездки, одна в советское время, вторая - после войны с Грузией. Красивые места, хочется, чтобы Абхазия восстановила свои памятные места.
andrsen 20:13 29 января
Был в пещере, все классно, но скользко в некоторых местах.
анонимная  17:04 29 января
Были в прошлом году, впечатление шоковое, безумная природа и рядом безумная разруха и нищета. Природа и виды завораживает, буйство красок. Монастырь впечатляет и удручает одновременно. Сразу сравнила наши церкви и монастыри, в основной массе реставрированные и ухоженные. Но, как мне показалось после разговора с гидом-абхазцем, они до сих пор в какой-то эйфории от своей независимости. Хотели свободы и независимости, получили. Если ехать, то только посмотреть достопримечательности и сразу обратно.
Калипсо7 16:51 29 января
Никогда не сожалению о советских временах кроме воспоминаний о Советской Абхазии. Каждое лето гостила у бабушки в Гаграх и приехав туда после войны ходила и плакала о той красоте которую так безжалостно разрушили. Ну и восстанавливать это все у абхазок не хватает ни ума ни денег.
Автору спасибо за рассказ.
анонимная  15:22 29 января
Была там ребенком, еще в советское время, место и архитектура запомнились на всю жизнь: красиво, очень ухожено, захватывающие виды, всюду велись реставрационные работы... современные отзывы говорят лишь о разрухе, что очень жаль. Было желание посетить это место снова, но - нет, не хочется портить воспоминание.
Читать еще 51 комментарий